Название дословно переводится как «крыжовник» — именно эта ягода и добавляется в сей сорт исторического шотландского пива. Прилагаемая к набору брошюрка объясняет нам, что варят этот эль из светлого ячменного солода, пшеницы, во время кипячения добавляют хмель, болотный мирт (опять он!) и таволгу. После сбраживания пиво настаивают на спелых ягодах шотландского крыжовника, собираемого в августе.

Fraoch (читается как «Фраох») — это флагман шотландской пивоварни Williams Bros. Раньше, в дохмелевую эпоху, в северных странах часто использовали вереск в качестве «пивной специи» (роль, которую сегодня играет хмель). Так вот именно вереск и является основной фишкой этого пива: он добавляется во время варки вместе с болотным миртом (aka восковница обыкновенная), а затем сусло в течение часа настаивается на цветках вереска перед добавлением дрожжей.

Вот, как раз в продолжение предыдущего поста про закон о чистоте пива. Еще под Новый год друзья подарили мне набор Historic Ales From Scotland, и пару недель назад я в очередной раз про него вспомнил и уже твердо решил продегустировать, что и было сделано на днях. В этом посте я расскажу только про сам набор, а обзоры на входящее в него пиво выложу в ближайшие пару дней.

Среди всех пивных баек и мифов, пожалуй, самым распространенным остается миф о составе пива: мол, если в рецептуре используется что-то еще кроме «традиционных ингредиентов», то пивом такой напиток называться не может. Это представление укоренилось в нашей культуре настолько, что даже дошло до законодательного уровня, где под одобрительное улюлюканье водочного лобби недавно были приняты поправки в технический регламент, и теперь в России пиво с отклонением от «традиционных ингредиентов» в составе должно унизительно называться «пивным напитком». Такое словосочетание теперь красуется на многих достойных сортах пива, начиная от массовых российских, типа темного «Козла» или Хугардена, заканчивая более редкими импортными — например Young’s Double Chocolate Stout. В этой статье я расскажу, почему указанный миф не имеет ничего общего с реальностью, рассмотрев его в с точки зрения домашнего пивовара.

Всегда интересно сравнить между собой два пива, объявленные одинаковыми, но сваренные на разных заводах и, более того, в разных странах. Конечно, не для всех выпускаемых по лицензии сортов на нашем рынке можно найти «исходный» аналог, а большинство тех, которые приобрести можно, еще предстоит поискать. Но некоторые «оригинальные» марки пива в нашей стране распространены лучше и попадаются с завидной регулярностью. Про один из наиболее часто встречающихся примеров — Пльзенский Праздрой aka Pilsner Urquell — я сегодня и расскажу.

Официально пивоварня Вайнштефан считается самой старой действующей пивоварней в мире: она была открыта в монастыре монахов-бенедиктинцев аж в 1040 году! Существует она в том же месте (г. Фрайзинг) и сегодня, только теперь принадлежит не монастырю, а… нет, и не крупной транснациональной корпорации, как это часто бывает. Принадлежит она Баварии, и даже в названии мы можем видеть слово Staatsbrauerei — государственная, то бишь, пивоварня.

Нашел в своих запасах остатки красного ржаного солода, и сразу же вспомнил про одно любопытное пиво, которое удалось попробовать пару лет назад в финском баре Kaisla (Vilhonkatu 4, Helsinki). Это был ржаной АйПиЭй из Тампере от бара-пивоварни Koskipanimo Plevna, известной своими небезынтересными сортами (кстати, рекомендую к прочтению подробный рассказ Юрия Катунина про эту пивоварню и их пиво).

Выпускаемое с 2009 года Жигули Барное уже давно знакомо  всем, кто хотя бы изредка пьет пиво в России. Секрет популярности прост — нужно сварить массовый, без изысков, но при этом добротный светлый лагер и добавить в него хоть сколько-нибудь ощутимое количество хмеля. На рекламе экономить, а вместо этого держать цену на невысоком уровне. Забавно, что после успеха Жигулей многие пивоваренные компании бросились копировать дизайн: видимо, маркетологи этих компаний в силу своего скудоумия решили, что на МПК открыли путь к сердцу потребителя, подобрав правильную цветовую гамму и типографику.

Обычно я стараюсь не смотреть в интернете оценки пива накануне того, как собираюсь его попробовать, чтобы составить собственное мнение, не поддаваясь чужому влиянию. Разумеется, в случаях знаменитого пива приходится делать исключение, поскольку про него и так заранее многое известно. Вот и пример — Tripel Karmeliet, произведение бельгийской пивоварни Bosteels (известной также другим своим пивом Pauwel Kwak), обладатель ряда наград и стремящихся к максимуму оценок.

Еще один светлый эль под «барсучей» маркой. В названии опять игра слов: Hopping Hare можно с одинаковым успехом перевести на русский как «скачущий заяц», так и «охмеляющий заяц» (в смысле сыплющий хмель в пиво, а не опьяняющий). Приятно, когда производитель сразу пишет, какие сорта хмеля были использованы, как в случае с «зайцем»: здесь для горечи был добавлен хмель First Gold, а для ароматики — Goldings (только непонятно, какой именно) и Cascade.