Бельгийская пивоварня Haacht практически неизвестна в России — к нам лишь как-то завозили их Tongerlo Blond (о котором и пойдет речь в этом обзоре), но, судя по всему, то была разовая поставка, поскольку сейчас этого пива в наличии нигде нет.

Пиво сварено с разрешения аббатства Тонгерло, расположенном к востоку от Антверпена, рядом с городком Вестерло. Что значит «с разрешения»? А очень просто: монахи за некоторую сумму продают право использовать их бренд в названии пива. Собственно, именно этим траппистское пиво отличается от аббатского: в первом случае монахи должны участвовать в варке пива (хотя бы номинально — как минимум, присутствуя на пивоварне и занимая там какую-нибудь должность), во втором же достаточно просто договориться с ними об использовании их торговой марки. В России самыми известными марками аббатского пива являются Affligem, Grimbergen и Leffe. Собственно, Tongerlo смело можно добавить к ним через запятую.

Еще одна вариация на тему фруктовых гозэ от калифорнийской пивоварни Anderson Valley. Как-то я уже рассказывал про их гозэ с красным апельсином, который оказался превосходно сбалансированным и очень интересным, а сегодня посмотрим на ближайшего родственника того пива, на этот раз с добавлением арбуза! Жаль, что не удается найти информации, как именно и в каком виде этот самый арбуз добавляли, но по фразе «natural flavoring» можно предположить, что речь идет об ароматической вытяжке или каком-то ином концентрате, к тому же сам по себе арбузный сок слишком водянистый, чтобы добавлять его в исходном виде.

В сетях X5 появился новый пивной прайват-лейбл с названием Haselhoff и закосом под крафт — мне он попался в Перекрестке, но, видимо, в Пятерочках и Каруселях тоже может обнаружиться. Было три вида: IPA, вишневое и вайцен, производитель — кировская пивоварня Вятич.

Взял айпиэй, который по своим ТТХ подозрительно совпадает с их же пивом Трифон IPA — 15% плотности на 5,9% алкоголя. Но только по этим исходным данным судить рано, ведь могли взять одинаковую базу и полностью изменить охмеление, так что проверить это даже еще интереснее. На этикетке, кстати, знатный фэйл: здесь крупно написано Indian Pale Ale, что не может не вызывать батхерт у замороченного биргика. Запомните, IPA — это не индусский и не индейский пэйл эль, это пэйл эль «Индия», если дословно. По таким фэйлам сразу видно, насколько глубоко производитель сам разбирается в пиве. Справедливости ради, на Трифоне написано правильно — India Pale Ale. Которым он, впрочем, несмотря на грамотное написание, так и не стал ;) Давайте проверим, что же получилось в этом случае.

В Брюгге есть команда энтузиастов, называющая себя Brugs Bierinstituut, которая, судя по их сайту, проводит разнообразные пивные дегустации, ну и заодно варит пиво по контракту на знаменитом Де Пруфе — это, напомню, та самая пивоварня, которая позволила Миккеллеру, То Элу и многим другим пивоварням стать теми, кем они сегодня являются, поскольку основная часть их пива производится именно на мощностях Де Пруфа.

Мне попалась бутылка фламандского кислого эля, названного в честь жившего в 12-м веке летописца Галберта ван Брюгге. Выдержано это пиво, как заверяет этикетка, в течение 8 месяцев в бочке из французского дуба. Давайте проверим, насколько интересного результата удалось добиться.

У Миккеллера есть серия SpontanDryHop, которая сводится к примерно одинаково сброженным вайлд элям, отличающимся только используемыми сортами хмелей. Судя по скудным крупицам информации из интернета (а Миккеллер, равно как и Де Пруф — это совершенно закрытая компания, которая как будто специально старается ничего не рассказывать про свое пиво), серия Mikkeller Spontan представляет собой аллюзию на ламбики, все пиво выдерживается в дубовых бочках от 1 до 3 лет. Из этого можно предположить, что SpontanDryHop — это то же самое, что Spontan, только еще с сухим охмелением. Наверное.

Что ж, давайте посмотрим, что удалось получить в рамках этой линейки с использованием популярного американского хмеля Centennial.

Сегодня изучим пиво из Томска, этикетка которого, в противовес их же Сибирскому пивовару, выглядит очень достойно и гармонично — имхо в плане закоса под старину смотрится даже лучше, чем этикетки Хамовников от МПК.

Единственное, что здесь настораживает — как на этикетке, так и в официальном названии пива фигурирует выражение «Рецепт 1884 года», а в составе мы наблюдаем сочетание светлого и жженого солода. Что-то мне подсказывает, что в 1884 году сильно вряд ли в лагеры добавляли жженку для придания им более насыщенного цвета, т.к. тогда наоборот считали, что пиво в богемском стиле (а тут заявлен именно он) должно быть максимально светлым.

Ну да ладно, не будем уж совсем сильно брюзжать, а лучше посмотрим, что за пиво нам предлагают под этим названием.

Как «Финская среда»? Куда же делись бельгийские среды? Никуда, уже через неделю вернутся на место! Просто повод сегодня такой, мимо которого сложно пройти — 6 декабря 2017 года Финляндия отмечает 100-летие своей независимости, так что сегодня я поддержу соседей и расскажу про пиво, сваренное в честь этого повода, к тому же и выполнено оно еще в стилистике бельгийских элей, так что не такое уж и сильное отклонение от заданной тематики получается ;)

Названо, кстати, это пиво в честь жившего в 16-м веке священника Микаэля Агриколы, которого называют отцом финской литературы — история там ровно такая же, как случилась несколькими веками ранее с появлением глаголицы и кириллицы, т.е. стояла задача перевести религиозные тексты на язык аборигенов, но литературной нормы этого самого языка не существовало, так что ее пришлось для начала создать. Так или иначе, современный облик финского языка сегодня такой во многом именно благодаря Агриколе.

Ну а теперь давайте посмотрим, что же представляет собой само пиво.

История циклична — крафтовая революция начиналась под флагами разнообразных элей, мощность вкуса которых противопоставлялась якобы скучным лагерам. Но новомодные тренды в последнее время снова вывели светлые лагеры (а конкретнее, пилснеры) в топ предпочтений — один только хайповый NZ Pils как новый стиль чего стоит, иногда даже кажется, что он стал еще моднее, чем только что отшумевшие вермонты.

А сегодня изучим один любопытный образец из Норвегии — любопытен он тем, что вместе с ячменным солодом здесь используется и пшеничный, т.е. пивовары изначально не гнались за чешско-немецкими стилистическими традициями. Ну и еще банка необычная: кольцо снимает всю верхнюю часть, так что наливать в бокал намного удобнее.

Этикетка этого пива выглядит очень смешно — я почему-то сразу же представляю, как собираются маркетологи крупного пивзавода и обсуждают: «В моде щас какой-то крафт, давайте отвечать требованиям рынка. Каков портрет потребителя этого крафта? Говорят, что это хипстеры! Кто такие хипстеры? Э-э-э… Ну, это вроде такие бородатые чуваки с клетчатых рубашках и с айфонами. Значит, мы поместим на этикетку нового пива такого чувака и поразим сердца нашей целевой аудитории!»

Все по накатанной, короче. Примерно в одно время с томичами этой же логикой руководствовались новгородские маркетологи, создавшие линейку пива «Боро(жирная-точка)ДА», в которой про само пиво как-то и забыли. Ну, здесь зато на этикетке хотя бы никаких «крафтов» и айпиэев не обещают, но все же давайте проверим, что за пиво нам под этой маркой предлагают — вдруг это тот случай, когда этикетку можно простить ради хорошего пива внутри?

Обычно фламандские кислые эли варят пивоварни, которые по ним специализируются, поскольку процесс это долгий — созревание пива может занять до двух лет в  фудерах — огромных дубовых бочках. Но иногда фламандские эли варят и пивоварни, выпускающие обычное, т.е. не кислое пиво. Тут мне попался экземпляр от пивоварни Van Steenberge под названием Monks Café, Рейтбир же еще подсказывает, что это же самое пиво также продается под маркой с забавным названием Bios.

Давайте проверим, насколько интересный кисляк получился.