Ранее это пиво было известно под именем Géants Gouyasse Tripel, от названия пивоварни Brasserie des Géants («Пивоварня гигантов» по-нашему) и от валлонского произношения имени «Голиаф» (Gouyasse). Это, к слову, не историческая, а относительно новая пивоварня, основанная в конце 90-х, а после объединения с другой небольшой пивоварней Brasserie Ellezelloise ее название было изменено на современное — Brasserie des Légendes («Пивоварня легенд»), ну и пиво «Голиаф» тоже приобрело более удобочитаемое название.

В Россию его импортируют где-то с осени прошлого года, так что найти при желании можно.

Этот «бельгиец» представляет собой интересный бленд некоего темного эля с выдержанным в дубовых бочках пивом, а для сложности ко всему этому делу еще добавили немного вишневого сока! Точной информации нет, но скорее всего в этом бленде используются два сорта от этой же пивоварни: Petrus Dubbel Bruin в роли «популярного темного эля», а «выдержанным пивом» стал Petrus Oud Bruin, который действительно созревает в дубовых бочках аж 18 месяцев. Пропорции, к сожалению, нигде в открытом доступе не обнаруживаются, но условно отнесем это пиво к категории фламандских старых элей, раз уж в его основе лежит выдержанное в бочках пиво.

Сайзон как пивной стиль в России пока встретить практически невозможно — что ж поделать, если он у нас еще мало известен. На самом деле исторических вариаций этого стиля почти бесконечно много: ведь изначально под этим термином в Бельгии понимался просто питкий эль, который варили заранее к летнему сезону (отсюда и название). Сегодня же от сортов в этом стиле ждут освежающих цитрусовых оттенков и кислинку вместе с ламбико-подобным «скотным двором». В общем, стиль интересный, но для нашей страны пока экзотический. Из отечественных пивоваров, по-моему, пока только AFBrew варили подобное пиво (их версию пробовать не доводилось), ну а из импорта мне известен только сабж — Saison Voisin, да и тот, мягко говоря, не на каждом углу продается аки какой-нибудь Шпатен.

Несправедливо получается: обзор на дюббель Brugse Zot (дословно «Шут из Брюгге») я опубликовал еще около года назад, а основной флагманский сорт — блонд — так и не доводилось опробовать. Вот, теперь исправляюсь ;)

История с названием заезженная донельзя, но на всякий случай вкратце повторю. Согласно легенде, в конце 15-го века в Брюгге заехал император Максимилиан, чтоб посмотреть так называемую Процессию Святой крови (она, кстати, проводится и в наши дни), где местные жители ставили разные библейские сюжеты с переодеванием, дурачеством и прочим кривляньем. И когда на следующий день императора попросили спонсировать строительство сумасшедшего дома, тот ответил, мол, «а вы просто закройте городские ворота, у вас тут и так одни придурки да шуты», после чего такое определение к жителям Брюгге намертво прилипло.

Есть, правда, у меня стойкое подозрение, что это просто байка, особенно учитывая то, в каком количестве противоречащих друг другу модификаций она встречается ;) Сам я, к сожалению, не историк, поэтому мне трудно проверить достоверность и правдоподобность излагаемой версии, поэтому буду пока ее считать просто красивой легендой.

А что же пиво?

Дювл — это одна из самых эпичных марок, пользующаяся почтением, пожалуй, всех без исключения любителей бельгийского пива.

История сорта восходит ко временам окончания Первой мировой, когда на пивоварне Moortgat (название по фамилии семьи владельцев) сварили эль под названием Victory Ale. Пиво было выполнено с оглядкой на английские традиции пэйл элей, но при этом с достаточно высоким содержанием алкоголя и изрядной долей самобытности. Один из местных бельгийских любителей пива — некий сапожник по имени Van De Wouwer — охаракеризовал это пиво настолько метко, что название почти сразу превратилось в официальное. «Nen echten Duvel», — сказал он, что дословно можно перевести как «Настоящий Дьявол». Уже с 1923 года пиво стали выпускать под названием, которое известно по сей день — Duvel [источник].

Продолжаю публиковать сделанные ранее обзоры наиболее известных сортов пива, и сегодня у нас в гостях очередной траппист. Все-таки на фоне резкого расширения числа траппистских пивоварен в мире за последние пару лет (с 7 до 10 шт.) хотелось бы опубликовать все свои прежние обзоры основных «корифеев» монастырского пивоварения ;)

«Десяточка» от траппистской пивоварни Рошфор известна как один из общепризнанных шедевров в пивном мире. На порталах BeerAdvocate и RateBeer пиву присвоена оценка 100 баллов из 100, а британский пивной писатель Пит Браун в своем посте с подведением итогов 2013 года в пункте «Лучшее зарубежное бутылочное пиво» ответил: «Rochefort 10. Always».

Раз уж я недавно делал обзор траппистского пива Westmalle Dubbel, самое время извлечь на свет дегустацию второго сорта от этой пивоварни из своих архивов.

Считается, что существование современного стиля «бельгийский трипель» и есть заслуга монастырской пивоварни Westmalle. Джексон в своей книге «Пиво. 500 великих марок» («Great Beer Guide») так описывает эту историю:

«[В XX в.] золотые лагеры становились все более популярными в Бельгии, и несколько производителей крепких темных элей откликнулись на эту моду экспериментами со светлым солодом. Высокое содержание алкоголя, фруктовый привкус дрожжей для эля, а также солод и хмель, используемые для лагеров Pilsner, — все это вместе дает совершенно новый сорт пива.»

Нельзя сказать, что именно Вестмалле первыми сварили подобное пиво, но именно они очень многое сделали для его популяризации, включая сам термин «трипель».

Это пиво — одно из четырех в «белочкиной» линейке от бельгийской пивоварни Хёге (та самая, которая имеет забавное для русского глаза написание: Huyghe). Напомню, что после оглушительного успеха выпущенного в 1989 году трипеля под названием Delirium Tremens («Белая горячка») пивоварня создала еще несколько «делириумов», и Delirium Red в этой линейке самый новый — его начали выпускать в 2010 году.

Здесь на этикетке мы можем наблюдать «вишневые сережки» в ухе у фирменного розового слоника, и действительно, при ближайшем рассмотрении пиво оказывается почти криком. «Почти» — потому что, во-первых, это не ламбик, а во-вторых, здесь помимо вишневого сиропа добавлен еще сок ягод бузины.

Пивоварня Rodenbach известна, прежде всего, умением выдерживать свое пиво в дубовых бочках. Самый распространенный их сорт, Rodenbach Original, является блендом 75% молодого пива (ферментированного в течение месяца в обычных металлических танках) и 25% выдержанного пива, вызревавшего в дубовых бочках не менее двух лет. Так вот, рассматриваемый сегодня Rodenbach Grand Cru раньше и был тем самым двухлетним бочковым пивом в чистом виде, но теперь и его купажируют некоторым количеством молодого. Сейчас пропорция выглядит так: 2/3 старого и 1/3 молодого.

Сорт этот можно найти на страницах небезызвестной книги «Пиво. 500 великих марок», только Джексон писал про него еще в 2000 году, когда пивоварня только-только потеряла свою независимость. Вот такими словами заканчивается заметка из книги:

Пиво Вестмалле хорошо известно любителям Бельгии: как-никак, одна из классических траппистских пивоварен. Принято считать, что именно они были родоначальниками современных пивных стилей «дюбель» и «трипель».

Эта монастырская пивоварня появилась в 1830-х и первые десятилетия использовалась только для того, чтобы поить самих монахов :) Чуть позднее пиво начали продавать, а во второй половине XX в. устаканились и постоянные сорта: дюбель с трипелем, ставшие сейчас очень популярными. Собственно, вся их современная линейка и состоит из этих двух сортов, не считая специального легкого эля для самих монахов, который подают в самом монастыре. 

Сложилось так, что трипель в российской рознице попадается чаще дюбеля, и я на днях внезапно осознал, что так ни разу и не пробовал последний! Что ж, первые дни нового года — это самое время исправить досадное упущение ;)