Пивоварня расположена в городке Мелле в предместьях Гента — на пригородной электричке от станции Gent-Sint-Pieters буквально минут 10 езды, далее чуть меньше километра пешком от вокзала.

Пройти мимо пивоварни невозможно, поскольку она очень красочно украшена снаружи, да и варочное отделение отгорожено от улицы лишь стеклом.

Розовые слоники — символ флагманского пива Delirium Tremens от этой пивоварни — преследуют буквально везде :) Вот, скажем, первоначальное здание пивоварни, ныне переоборудованное в музей:

Именно здесь нас встретил гид Жозе Де Бок и снабдил розовыми (а какими же еще!) жилетами, поскольку основная часть экскурсии будет проходить по действующей части пивоварни.

Да, поскольку Мелле находится в некотором отдалении от туристических маршрутов, до пивоварни добираются только «узкоспециализированные» экскурсанты вроде меня или американских барменов и пивных дистрибьюторов, которые тоже были в группе, так что экскурсия посвящена не рассказу про солод, хмель и дрожжи (как это обычно бывает на «туристических» пивоварнях), а истории и всяческим технологическим фишкам.

История, кстати, у пивоварни абсолютно типичная для Бельгии: открыта в самом начале 20-го века Леоном Хёхе на базе уже существовавшей на этом месте пивоварни, долгие годы специализировалась на варке модного тогда светлого лагера, их бренд назывался Golden Kenia:

К концу 80-х пивоварня, как и многие другие, зашла в тупик — конкурировать с транснациональными пивгигантами стало все труднее, и перспектив развития со своим светлым лагером практически не было, поэтому третье поколение владельцев решило полностью перезапустить бизнес и переоринтироваться на варку пива верхового брожения. Ровно тогда родился современный символ пивоварни — пиво Delirium Tremens — яркий, но очень питкий светлый эль с 9% алкоголя (именно эти параметры и символизирует название вместе с розовым слоником). Пиво так хорошо пошло, что со временем превратилось в целую серию «делириумов»: темный эль Delirium Nocturnum, вишневый Delirium Red, рождественский Delirium Christmas, охмеленный Delirium Argentum и «дамский» Delirium Deliria. Но и ими линейка пивоварни не ограничивается: на Huyghe также варят линейки фруктовых элей под марками Floris и Mongozo, светлый эль Averbode, про-аббатские эли St. Idesbald и еще несколько разных пив, включая даже пилснеры. Всего сейчас в год варят около 35 млн. литров. Внушительно!

Но начнем осмотр с того, что было раньше. До недавнего времени использовался варочный порядок на 4,5 тонны:

Часть старой системы фильтрации затора:

Все ингредиенты, используемые в сортах пивоварни:

Разглядели гречневую крупу? С ней, а также с рисом варят безглютеновый витбир Mongozo — биргики, впрочем, его не очень ценят ;)

Теперь переместимся в современное варочное отделение:

Варочный порядок здесь четырехпосудный (заторник, фильтрчан, сусловарочный котел, вирпул) плюс отдельный варочник для лагеров, чтобы можно было делать отварки.

Дробилка для зерна:

Далее сусло перекачивается в бродильное отделение:

Точных размеров ЦКТ не запомнил, но и так видно, что они огромные, на десятки тонн:

Далее перемещаемся в цех розлива, который тоже впечатляет своими масштабами:

Все пиво перед розливом фильтруется и пастеризуется, но большинство сортов, выпускаемых пивоварней, выполнены с дображиванием в бутылке: во время розлива в пиво добавляют немного праймера и свежих дрожжей (штамм другой, можете не пытаться вывести дома дрожжи из бутылки Delirium Tremens, там скорее всего будет что-то типа банальных US-05).

В тот день, к сожалению, разливали какое-то дешевое пойло — столовое слабоакогольное пиво, которое Huyghe варит для некой Colruyt Group. На Рейтбире его даже и вовсе нет, а в Антапде рейтинги прозрачно намекают.

Еще одна визитная карточка пивоварни — бутылки с напылением под керамику, в них льют все Делириумы и крепкий эль La Guillotine.

А так выглядит «теплая комната», после розлива все пиво с дображиванием в бутылке ставят сюда на две недели, чтобы оно набрало карбонизацию:

Но самая крутая часть цеха розлива находится там, где пиво льют в кеги. Это просто самый настоящий космос, потому что при скорости розлива в 240 кег в час требуется труд ровно одного человека — оператора. Всю остальную работу делают три робота стоимостью в 2 млн. евро каждый:

Робот делает все: берет пустой кег с ленты кегомойки, взвешивает его, наполняет пивом, взвешивает еще раз, клеит этикетку, крепит на фиттинг пластиковый колпачок, затем ставит кег на палету и, когда их набирается шесть, отправляет палету на траспортную ленту. Это потрясающе!

После демонстрации роботов нас, озадаченных экскурсантов, Жозе повел отпаивать пивом :)

Поскольку продукция Huyghe неплохо представлена в России, мне уже доводилось пить значительную часть из того, что они варят, но удалось попробовать и кое-что новое!

Вот, например, Delirium Deliria:

Это пиво варят раз в год в честь 8-го марта, а разработкой рецепта занимались женщины-пивовары.

Вполне каноничный светлый крепкий эль в узнаваемом бельгийском стиле: сильная пряность, светлые фрукты, немного цитруса, хмелек хорошо заметен. Очень гармонично, ярко и одновременно освежающе.

Еще забавная подача одной из версий Mongozo — поскольку пиво кокосовое, то и «бокал» для него выполнен из кокосовой скорлупы (один из чуваков сказал «я себя чувствую бездомным, когда держу в руках это»):

Кстати, линейка Флорисов и Монгозо делается на основе пшеничного пива с добавлением разных фруктовых, ягодных и прочих экстрактов.

Ну и вот такое пиво, про которое я ранее тоже ничего не слышал:

Вскоре после возвращения домой я обнаружил, что его как раз начали импортировать в Россию, так что сейчас описывать его не буду, а лучше подробно расскажу о нем в одном из ближайших выпусков «Бельгийской среды».

В общем, вот такая вот пивоварня. Теперь вы тоже знаете, где варят розовых слоников ;)

Запись Бельгийская пивоварня Huyghe впервые появилась BeerLog.

Поскольку это моя первая поездка в Польшу, то и в Варшаве я тоже впервые — именно столицей я завершил свой недельный польский трип: прибытие в Прагу, оттуда на следующий день на машине в Польшу во Вроцлав, где проходил очень крутой фестиваль Beer Geek Madness, затем один день в Катовицах, три дня в Кракове, и вот, наконец, Варшава, откуда у меня был куплен билет на самолет домой.

В Варшаву из Кракова быстрее и комфортнее всего доехать на поезде — два города соединяют Pendolino (точно такие же, как те, что ходят из Санкт-Петербурга в Хельсинки под названием «Аллегро»), время в пути всего 2,5 часа.

После Кракова (да и любого из предыдущих польских теплых ламповых городов) Варшава производит гнетущее впечатление сразу же после выхода из поезда: тут внезапно обнаруживаешь себя на площади с восьмиполосной магистралью, эстакадой и небоскребами, суетливая толпа уносит тебя куда-то в подземный переход с десятком-другим выходов во все направления, откуда со второй или третьей попытки удается выйти на правильную улицу.

В плане расстояний (и многого другого тоже) Варшава — это Москва. Я наметил себе на карте пивной ботлшоп с неплохими отзывами и решил сходить туда пешком из арендованной квартиры, ведь по карте тут всего несколько кварталов. Не учел я только того, что кварталы в центре Варшавы отнюдь не такие, как в центре Кракова или Петербурга. Или даже той же Москвы. Кварталы в центре Варшавы вот такие:

В общем, оказалось, что даже моим бодрым шагом эти несколько кварталов проходятся за час с небольшим :)

Центр Варшавы сегодня выглядит вот так:

Это остатки старых домов, переживших войну, которые смываются социалистическими типовыми домами, которые, в свою очередь, плавно уступают место современным небоскребам.

При этом, как ни странно, в Варшаве есть старый город!

Его особенность в том, что он был построен буквально полвека назад! Под конец Второй мировой войны нацисты практически сравняли город с землей, представляя это как месть за Варшавское восстание, но после войны поляки решили отстроить средневековый город заново, и им это удалось настолько, что даже ЮНЕСКО включили весь этот новодел в список охраняемых объектов.

Нет, ну действительно, никогда ведь не заподозришь, что все эти здания были воздвигнуты вот буквально только что:

Особенно круто все это выглядит в сравнении с Кельном или Штутгартом, где вместо разрушенных войной старых городов воздвигли квадратные бетонные коробки. В Варшаве же сделали все для того, чтобы максимально точно воспроизвести прежнюю застройку, используя фундаменты, старые фотографии и чертежи.

Единственная проблема заключается в том, что восстановленный старый город никак не проникает в город настоящий, современный, как это всегда бывает с сохранившимися городами. В Варшаве старый город занимает строго отведенную ему площадку, словно парк, а как только ты проходишь последнее «средневековое» здание, так тут же оказываешься в суровой реальности:

Но есть в центре Варшавы максимально гнетущие места — это те улицы, которые входили в Варшавское гетто. Обломки некоторых зданий непостижимым образом до сих пор торчат то тут, то там среди современного делового центра. Понятно, что со временем доберутся и до них, но сейчас редкие вкрапления этих немых свидетелей смотрятся крайне мрачно:

Словно последний оставшийся зуб у старика, некоторые дома пока еще напоминают, что тут когда-то был совсем другой город. Вот тут был угол квартала в центре города, на углу наверняка была чья-то лавка или кафе, куда ходили жители всех соседних кварталов, а сейчас это полусгнивший сарай в панельном микрорайоне, а последние остатки штукатурки осыпаются на заботливо подготовленные сетки, чтобы не травмировать прохожих:

А вот от одного из домов той еще, старой Варшавы остался аж целый фасад:

Еще очень впечатляющая постройка — бизнес-центр с пластиковым фасадом, выросший на кирпичной стене Варшавского гетто, испещренной пулями:

Вообще, конечно, Варшава, как и вся Польша, очень радует своими темпами развития, но, пожалуй, только в Варшаве прямо посреди улиц обнаруживается разлагающийся труп прежнего города.

Но, судя по темпам строительства, уже через несколько лет в центре Варшавы практически ничего не будет напоминать о том, что здесь раньше был совсем другой город:

Увы, за исключением маленького пятачка с восстановленным средневековым городом и нескольких частично сохранившихся улиц, сегодняшний центр Варшавы имеет мало общего с тем городом, который был в этом месте до войны.

А теперь давайте переместимся на варшавский фестиваль пива, который носит название (вы не поверите!) «Варшавский фестиваль пива». Проводят его два раза в год — осенью и весной в помещениях стадиона Легии.

Вход стоит 10 злотых (примерно 150 рублей) — это разовый проход на территорию фестиваля, в который пока еще ничего не входит. На улице ровные ряды фудтраков, верных спутников подобных фестов:

В здании стадиона обнаруживаются какие-то совершенно нереальные площади и целых три этажа со стендами пивоваров! Пришлось минимум полчаса потратить просто на то, чтобы освоиться и понять, что-где-куда-чего :)

Всего в фесте участвовало около 50 пивоварен — все они строго крафтовые, пивгигантов на этот фест не пускают :)

Выяснилось, что система очень простая и совершенно не фестивальная — ты просто ходишь с бокалом и покупаешь за деньги пиво, которое наливают в барных объемах — 0,3 либо 0,5 литра — и по обычым барным ценам. Т.е. фактически, здесь собран такой мега-бар с парой-тройкой сотней кранов польского крафта и некоторым количеством крафтового импорта. По этой причине попробовать много сортов в одиночку совершенно нереально (ну если только приготовить кучу денег и выливать в раковину 80% каждого бокала). К счастью, на второй день на фест приехал Боря Чертенков, и мы с ним скооперировались — брали 0.3 по очереди и тут же делили его на два бокала. А еще там же повстречал минского блогера Лейта, который приехал вместе со знаменитой «каруселькой» — они делали то же самое, но на гораздо большую толпу людей, нежели мы вдвоем с Борей. Вот таким способом уже можно перепробовать хоть все пиво, представленное на фесте ;)

Наливают пиво хоть в пластик, но если вам (как и мне) противна идея дегустации из пластиковых стаканчиков, то надо купить еще и фестивальный бокал. Я сначала хотел взять пафосный дегустационный, но их, как выяснилось, все разобрали сразу же после начала фестиваля, остались только обычные шейкеры. Что ж, ну давайте обычный… Сколько с меня?.. Сколько?! Точно? Невероятно!

В общем, за фирменный фестивальный бокал попросили 8 злотых, т.е. 120 рублей… Нет, правда 120 рублей! За действительно очень качественный бокал! Как они это делают?

(надпись на бокале: «Спроси, что я пью»)

Еще интересный плюс самого места проведения фестиваля заключается в том, что зону отдыха здесь организовали прямо на трибунах, а точнее, на западной трибуне стадиона, где и проходил фест. Задумка действительно удачная — практически неограниченные сидячие места для всех желающих:

А вот сам фестиваль… В какой-то момент я понял, чего же он так сильно мне напоминает! Ну, слушайте, да ведь это же Old Skull самых первых версий, проходивший во Фритах!

Немного экстраполированный, конечно же ;) На этой площадке при стадионе Легии можно уместить, пожалуй, порядка двадцати площадей фастфуда «Фриты», но сами фестивали при этом поразительно похожи по духу и по атмосфере — на Варшавский фестиваль пива люди приходят большими компаниями, чтобы просто оттянуться и побухать, а не поковыряться в пиве, как это любим мы с вами ;)

Забавное проточное «охмеление» свежими фруктами:

Про все опробованные сорта я традиционно писать не стану, могу только подытожить, что общий уровень польских крафтовых пивоваров весьма неплох — слабое и даже дефектное пиво, разумеется, тоже попадается, но в основном все сделано неплохо. И с разнообразием тоже все ок — помимо дефолтных APA/IPA и стаутов, составляющих, разумеется, подавляющее большинство сортов, в разнообразии представлены и всякие крепыши (барлики с имперцами), и кисляки, и сорта в бельгийских стилистиках.

Единственное пиво из опробованных, которое я просто обязан упомянуть конкретно, вот это:

Это прикол от пивоварни Brokreacja — вымороженная версия ржаного стронг эля с добавлением копченого на вишне солода, хлопьев красного перца и щепы вишневого дерева. Почему прикол? Да потому, что сбалансировать все это дело практически нереально, и у пивоваров это тоже не вышло. Возможно, картину испортило еще вымораживание, т.к. у обычной версии отзывы относительно неплохие, но получилось нечто просто резкое, тяжелое и несбалансированное. Но за задумку и оформление, от которых веет тонкими элементами троллинга, ставим однозначный зачет :)

В целом же про фестиваль можно сказать так: это действительно такой огромный Old Skull первых версий с весьма неплохой атмосферой, но по интересности пива и возможности все перепробовать однозначно выигрывает вроцлавский Beer Geek Madness, проходивший за неделю до варшавского феста.

Запись Варшава и Варшавский фестиваль пива 2017 впервые появилась BeerLog.

В отличие от абсолютно неинформативных рассказов с восторженными или, наоборот, негативными отзывами, этот пост сконцентрирует все самое полезное: что надо делать, сколько чего стоит и что там наливают!

В этом году фестиваль проходил в дни с 1 по 3 сентября, поскольку они аккурат и оказались первым уикендом осени. До Брюсселя на этот раз я добирался интересным способом — рейсом KLM Санкт-Петербург — Амстердам — Брюссель, где второй сегмент выполняется международным поездом Thalys, следующим из Амстердама в Париж, а пересадка на поезд прямо в аэропорту Схипхол. Билет стоил 10к в обе стороны (~€150), что, согласитесь, очень неплохо для выходных, высокого сезона и включенного в стоимость билета багажа, к тому же трансфер на поезде в Брюссель внезапно оказался первым классом с просторными сиденьями (обратно почему-то обычным вторым).

Из-за раннего вылета из Питера и, соответственно, довольно раннего прибытия в Брюссель (время в пути из Амстердама на поезде занимает меньше часа) пришлось сначала оставить вещи в камере хранения отеля, побродить по городу, потом после заселения еще пару часов поспать, и вот уже можно выдвигаться на фест!

Как я уже отметил, проходит фестиваль в самом центральном месте бельгийской столицы — на рыночной площади Гранд-Плас (она же Гроте Маркт).

При этом оказалось, что под сам фест выделена не вся площадь, а лишь ее центр (что видно на фото выше), хотя доступ к площади при этом ограничен: подступы перегорожены, охраняются и работают только на выход, входов же оставили всего три, и те через рамки и досмотр. Вообще, кстати, в Брюсселе как-то неспокойно стало — пешеходные улицы перегорожены массивными блоками, повсюду визуально много полиции, а в торговом комплексе на входе стоят верзилы и всех шмонают — раньше такого не было. Ну и на фестивале безопасность тоже явно усиленная:

Сам фестиваль проводится Ассоциацией бельгийских пивоварен — довольно старой организацией с многовековой историей, в которой сейчас состоят практически все более-менее крупные бельгийские пивоварни.

В пятницу вход для широкой публики открыли в 6 часов вечера, до этого на площадке проходила внутренняя пивоварская тусовка — официальное открытие, посвящение в «рыцари заторной лопаты» и подобные внутренние приколы. Я пришел ближе к семи и обнаружил очень солидную очередь за жетонами, в которой пришлось провести следующие полчаса:

Система довольно простая:

— вход бесплатный;
— залоговый жетон за бокал стоит €3 (после окончания фестиваля эти деньги можно вернуть);
— жетоны на пиво стоят €10 за 9 штук, т.е. примерно 80 рублей за жетон, стоимость дегустационной порции пива — от 2 до 5 жетонов, чаще всего 2-3.

Еще один важный момент: на огороженную территорию самого фестиваля нельзя проносить ни одной сумки, которая крупнее барсетки, а сдать это дело можно в камеру хранения, отстояв еще одну длинную очередь и заплатив €1, так что разумнее всего оставить все вещи в отеле.

Связано это не только с безопасностью, но и с тем, что бокалов на всех не хватит — в правилах четко прописано, что 3 евро залога не означают приобретения бокала. Так что сумки в первую очередь отбирают, чтобы народ бокалы не потырил :)

Вот так в этом году выглядели жетоны на пиво:

Поскольку бокал у каждой пивоварни свой (а в Бельгии нельзя просто так взять и налить пиво в бокал не от этой пивоварни!), вы подходите к нужной палатке, отдаете пластиковый залоговый жетон плюс определенное количество крышек за выбранный сорт, получаете пиво (количество зависит от пивоварни, точнее от ее бокала, но в среднем это около 150-200 мл), выпиваете его, возвращаетесь к стойке пивоварни с бокалом, сдаете его и получаете залоговый жетон назад. Теперь можно идти к следующей палатке.

Выбор пива, на первый взгляд, очень внушительный:

Но если присмотреться повнимательнее, то обнаружится, что ничего особо эксклюзивного тут нет — поскольку это все сорта от крупных пивоварен со сложившимся ассортиментом, ровно то же самое пиво можно легко купить в обычных магазинах. Даже более того — львиную долю пива из этого списка можно купить в магазинах в России :) Крестики обозначают способ подачи: в первой графе — кег, во второй — бутылка:

Людей в пятницу вечером было нереально много, так что долго я там в итоге решил не толкаться:

В субботу был запланирован традиционный парад пивоваров на разнообразных исторических повозках, старт которого был объявлен в 13:30 с площади Nieuwe Graanmarkt (она же Place du Nouveau Marché aux Grains), куда я и отправился, чтобы посмотреть на их сборы:

Что ж, тут все организовано действительно красочно — длинная процессия следует по улицам Брюсселя на радость туристам под звуки идущего в авангарде оркестра:

Набитую людьми Гран-Плас, тем временем, умело и оперативно зачищают, загоняя всех за ограждения и открывая проход для парада, который под торжественный аккомпанемент оркестра прибывает к месту проведения фестиваля и занимает значительную часть площади:

На следующий день, в воскресенье, на площади проходит еще один парад, так называемый «Парад пивоварского братства». Вот господа от пивоварни «Хёге», известной своей линейкой «Делириумов»:

На самом фестивале днем в субботу и воскресенье значительно свободнее, чем вечером в пятницу, так что тут, наконец, можно подегустировать то, что кажется интересным.

Про пиво подробно писать не буду, т.к. особого смысла не вижу — особенных супер-бомб там не было, да и скетчи я делал больше для себя, очень короткие, от «резковато, слегка спиртуозно, хмель атакует без особой ароматики» (это про Ommegang Charles Quint) до «шикарный сэзон: фанк, цитрус, хмель. легкий, но не пустой. профиль на френчей похож, разве что фанка больше» (это про Ardenne Saison De Bastogne).

В целом же, если оценивать фестиваль, как я оцениваю пиво, я бы поставил твердый нолик ;) Ругать особо не за что (ну, разве что, за излишнюю туристичность, но а что вы хотели от феста на главной площади Брюсселя?), но вот второй раз я туда специально вряд ли поеду. Единственное, что важно отметить — этот фест будет очень полезен тем, кто хочет поближе познакомиться с бельгийским пивоварением, потому что тут есть все основное, собранное в одном месте. В этом случае рекомендую однозначно, ну а биргикам вроде меня там делать особо нечего ;)

Cheers!

Запись Belgian Beer Weekend 2017 впервые появилась BeerLog.

Совсем рядом со средневековым центром находится район Казимеж — он тоже достаточно туристический во многих местах, но в целом уже гораздо более живой и «настоящий»:

«Моя улица» по-краковски (заборчики забыли!):

На самом деле интересно наблюдать в режиме реального времени за тем, как Польша развивается (некоторые даже сравнивают Польшу с Китаем). Пережитки прошлого на этом фоне сразу резко бросаются в глаза и напоминают, что мы еще не в Голландии или Германии, а все же в стране бывшего соцлагеря. Например, вот такой рекламный мусор вкупе с перерезавшей тротуар остановкой — точь в точь Невский проспект в наихудших своих проявлениях:

А еще здесь точно такой же бардак с машинами, как и в России:

Современный транспорт:

Построили красивый пешеходно-велосипедный мост через Вислу:

На мосту висящие статуи от Ежи Кенджоры (непонятно только, всегда они там или это инсталляция):

Еще одно проявление современности, о котором я уже упоминал в рассказе про Катовице — это, несомненно, крафтовые мороженки! Эти очереди поперек улицы сразу сообщают нам — здесь очередная оверхайпнутая точка с мороженым:

Пространство на пустыре между домами:

Источник перед костелом:

В этом же районе располагаются старые еврейские кварталы, привлекающие сегодня массу туристов:

Место действительно представляет интерес: в 16-18 веках Казимеж был отдельным городом, причем в то время на территории Кракова евреям было запрещено жить и часто даже просто находиться, а в соседнем Казимеже аналогичный запрет действовал для христиан. В итоге исторические кварталы Казимежа сегодня действительно выглядят как другой город, хотя до рыночной площади Кракова отсюда максимум полчаса пешком.

Сейчас это, конечно, исключительно аттракцион с туристической атмосферой. Что стало с коренными жителями этих мест, я думаю, и так понятно.

Как выглядели лавки в первой половине 20 века:

Так, кажется, погода окончательно портится, вдалеке слышны раскаты грома. Пора искать укрытие, где наливают!

Начнем с бара Omerta, расположенного в Казимеже по адресу Kupa 3 (место на карте):

Здесь два бара с разным выбором пива, но в основном сорта довольно спокойные, гику тут скучновато ;) А на 12-м кране вообще стоял светлый лагер с названием «Живое»!

Попробовал форин экстра стаут от «Пинты»:

Pinta Havana Stout (16,5% плотности на 6,5% алкоголя) — а ведь действительно вполне в стиле тропических стаутов: чисто, жжено-шоколадно, чуть винно, хмелевая горечь очень заметная. Резковато, но это тоже в рамках стиля. Неплохо.

Теперь короткими перебежками по пустынным улицам Казимежа под дождем переместимся в следующий бар.

Он называется Craftownia и расположен по адресу Świętego Wawrzyńca 22 (место на карте) в доме с восстановленной вывеской старой еврейской лавки, когда-то располагавшейся в этом месте:

Тут два этажа — первый и подвальный, 18 кранов и холодильник с бутылками (в основном с импортом):

Тут попробуем кисляк из серии Let’s Cook от пивоварни Deer Bear, а именно тот, что со сливой:

Deer Bear Let’s Cook Gose ze śliwką (12,5% на 4,1%) — довольно гармонично, сочетание кислотности и сливы дало яркий вкус алычи. Тело пива мягкое и плотное, прямо как у сока.

И еще одно пиво, название которого переводится как «Целомудренная Мажана» :)

PiwoWarownia Cnotliwa Marzanna (13% на 4,4%) — вот тут пивовары, по-моему, просто словили остановку брожения и решили не париться, а представить пиво как «полнотелый сэзон». Еще и темных солодов зачем-то добавили (фото ниже). Тело действительно слишком мощное, совсем не бельгийское, много остаточной сладости, которая тянет одеяло на себя, хотя и фруктовая эфирность тоже присутствует. В целом весьма посредственно.

Ну и третий бар, который мы с вами разведаем, называется Strefa Piwa («Зона пива») и расположен неподалеку от предыдущих двух по адресу Józefa 6 (место на карте).

В оформлении здесь использована известная картинка со стилями пива:

Кранов не очень много, и часть их зачем-то занимает массовое пиво из Чехии. А еще это отличный пример того, как не надо оформлять таплист — информация вообще нечитаема:

В стекле слева польское пиво, справа импорт:

Попробуем пиво, отмеченное на доске как новинка:

Browanza Whistle in the dark (6,5%) — Black IPA с добавлением можжевельника. Весьма гармонично и питко получилось, хмель яркий, легкая шоколадность присутствует. Разве что необходимость можжевельника здесь вызывает вопросы, т.к. еловая составляющая получилась больше, чем ее было бы нужно для баланса. Но в целом все равно неплохо.

На этом пока прервемся, а в следующих сериях польского пивопутешествия пройдемся с вами по Варшаве и посетим ежегодный Варшавский фестиваль пива!

Запись Краков. Часть 2 впервые появилась BeerLog.

Сам я до этой поездки не представлял себе Краков вообще никак :) Точнее, я знал, что это старая столица польских королей и, вроде бы, там должны быть какие-то остатки былой роскоши. В реальности все оказалось в сто раз интереснее — Краков вполне сопоставим с Прагой в плане увлекательности, а уж с пивом здесь ситуация даже значительно лучше, чем в Праге!

Главный центр туристического притяжения, как и во всех старых европейских городах — это старый средневековый город, который резко выделяется на карте границами бывших крепостных стен, на месте которых в Кракове разбили парк:

Как и полагается, атмосфера в границах старого города строго туристическая, скучная, но все же начнем прогулку отсюда, дабы, во-первых, поставить галочку, а во-вторых, изучить топовые крафтовые бары, которых в границах старого города обнаруживается аж сразу три!

Сердцем старого города можно считать Главную рыночную площадь, именно на ней сходятся все потоки туристов:

В самом центре площади — Суконные ряды:

Сегодня они выполняют ту же функцию, что и сотни лет назад — торговую, только теперь здесь продают всякие безделушки и сувениры:

В галереях по бокам рядов — кафе и рестораны:

Интересный подход к реализации стандартного туристического аттракциона — покатушек на каретах. Все кучеры здесь — исключительно девушки:

Одна из улиц, ведущих к рыночной площади:

На ней, к слову, расположен бар от пивоварни Pinta, который называется Viva la PINTA, точный адрес: Floriańska 13 (место на карте). Случайно попасть сюда довольно трудно, с улицы на заведение указывает лишь маленькая вывеска в ряду прочих:

Далее надо пройти через арку, само же заведение расположено во внутреннем дворике:

На кранах, разумеется, преимущественно пиво от «Пинты», но держат они и гостевые сорта, среди которых почти все польские. Для наших «моно-баров» это совершенно нетипично: вот попробуйте представить Salden’s и AF Brew на кранах в «Бакунине», Victory Art на кране в Jawsspot или Stamm Beer на кране в Redrum. Нулевая вероятность!

Цены для туристического центра города очень хорошие. Забавно, что бокалы 0,3 и 0,5 стоят почти одинаково :) Во время моей поездки в апреле 1 злотый стоил ровно 15 рублей, что было невероятно удобно для конвертации. Сейчас чуть больше 16-ти:

Но вот сама по себе «Пинта» — не самая интересная пивоварня, они слишком увлечены хмелями, так что разнообразия особого в их выборе нет. Пару позиций, которые можно опробовать, я, впрочем, отыскал ;)

Pinta Vermont IPA (15,1% начальной плотности на 5,5% алкоголя) — увы, те же проблемы, что и подавляющего большинства российских пивоваров с вермонтами. Ну не Вермонт это! Много горечи (а ее практически не должно быть), ощущения сока-мультифрут нет. Больше похоже на нефильтрованный АПА :)

Pinta FarmHouse (13,1% на 5%) — аромат правильный, с зерном, прелым сеном, фруктовостью и цитрусом, а вот вкус очень слабый — такое вполне могло бы выступать на конкурсе домашних сэзонов от «Мирбира» и занять там место где-нибудь в середине списка :) Грязно, с тряпичностью, картонкой, вареными овощами и подобными дефектами.

Вернемся к прогулке.

Туристы в Кракове, кстати, не только иностранные, пару раз замечал людей в польской военной форме, которые дисциплинированными группами перемещались по старому городу под руководством экскурсовода :)

Детали:

Еще один символ города — замок Вавель. Укрепленное поселение в этом месте на берегу Вислы существовало уже тысячу лет назад, а замок появляется в 13-14 веках, за последующие столетия несколько раз разрушался и перестраивался.

В средние века замок был резиденцией для польских королей, а с 17-го по 19-й века служил местом их коронации. В центре площади внутри замка — фундаменты совсем старых церквей, которые были тут в средневековье:

Со стен замка открывается вид на Вислу и новые районы Кракова:

Сегодня Вавель — это, разумеется, тоже исключительно туристический объект, но посмотреть его обязательно следует.

Совершенно шикарен внутренний двор замка — в начале 16-го века его перестроили в стиле архитектуры Ренессанса, а руководили перестройкой флорентийские архитекторы, так что облик двора получился очень характерным:

(если вы, так же как и я раньше, мало что знаете о Кракове, то готов поспорить, вы бы никогда не отгадали, что на этих фотографиях — Польша)

Ну а теперь пора спуститься с холма и разведать еще два заведения в старом городе! Начнем с Multi Qlti Tap Bar по адресу Szewska 21 (место на карте). Прямо как и с баром «Пинты», сюда тоже сложно попасть случайно, вход тоже через арку:

А затем надо повернуть направо и подняться по лестнице:

Заведение оказывается довольно просторным: поднявшись по лестнице, упираешься в барную стойку, слева и справа от которой обнаруживаются два зала со столиками:

20 кранов, выбор не самый сложный, но и не скучный:

Цены за 150, 300 и 500 мл.

Здесь попробуем два кисляка.

Piwoteka Zacny Zalcman (12% на 4,5%) — чуть сладковато для гозе, и соли не чувствуется, но зато очень освежающе и хорошо сбалансировано, кислотность заметная, кориандр присутствует.

Bazyliszek Czarna Mańka — (12,5% на 5,5%) — кисляк с добавлением черной смородины. Вот он очень порадовал: яркая кислотность, достаточно сложная ягодность, немного уксуса, карбонизация ровно такая, какая надо. Освежающе и вкусно.

И еще один бар неподалеку, расположен он на входе в старый город с севера, по адресу Świętego Jana 30 (место на карте), это снова «моно-бар», на этот раз от «Працовни пива», называется Tap House Pracownia Piwa i Przyjaciele.

Несмотря на название («Працовня пива и друзья»), явно придуманное по стопам копенгагенского Mikkeller and Friends, от друзей здесь только их логотипы на нанесенной на стену картине «развитие польского крафта»:

На деле же из 18 кранов только один был гостевой, и тот отдан под довольно попсовый «Линдеманс»:

Тогда будем пить «Працовню»:

Pracownia Piwa Tango z Mango (16,6% на 6,7%) — неоднозначно: с одной стороны, много свежего манго, сладость в тему, с другой же, горчинка какая-то не самая благородная, атакующая, и газации практически нет, так что по ощущениям во рту почти как сок (и выглядит тоже как сок, что видно одной фотографией выше).

Pracownia Piwa 100! (18% на 7,5%) — вот это неплохой Black IPA, цитрусово-кофейный, горький, бархатистый, яркий. Непонятно только, в чем «имперскость» — ТТХ вполне нормальные для стандартного блэк айпиэя.

Еще тут есть неплохой выбор бутылок, но их пить было некогда, просто полистал меню. Интересно, что цены в баре здесь примерно на уровне российских розничных цен:

На свое пиво у них вообще акция с «магазинными ценами» в середине дня. 6 злотых — это, напомню, чуть менее 1,5 евро!

Хорошо все-таки в Польше ;)

В следующей части продолжим прогулку по Кракову и изученим еще три крафтовых заведения!

Запись Краков. Часть 1 впервые появилась BeerLog.

Вообще, название города на русском точнее звучало бы как «Катовицы», поскольку окончание «-э» в польском говорит о множественном числе, ну и склоняется название там тоже во множественном числе: до Катовиц, в Катовицах и т.д. В русском языке Катовице, к сожалению, не склоняется.

Сам по себе город показывает очень интересное наслоение эпох, собравшихся всего за полтора века его существования! Катовице превратился из маленького населенного пункта в город во времена промышленной революции 19-го века, тогда эта территория принадлежала Пруссии, вошедшей вскоре в состав Германии — именно в этот период был создан облик центра города. Между Первой и Второй мировыми войнами город развивала Вторая Польская Республика, с 1939 по 1945 годы он был захвачен нацистами, затем на протяжении нескольких десятилетий застраивался социалистической Польшей, и теперь вот, наконец, принадлежит современной Польской Республике. В итоге смешение получилось очень характерным: немецкая планировка центра города с вкраплениями серых польских домов первой половины 20-го века и современных стекляшек, а вокруг кольцо из стандартных социалистических панельных домов.

Вот примерно так это смотрится:

Иногда попадаются полностью сохранившиеся старые кварталы:

Вообще же по своей сути Катовице — это такой польский Новокузнецк или, скажем, польский Донецк. Основанный как центр шахтерского региона, он и сегодня остается в первую очередь промышленным городом.

При этом город (по крайней мере его центр — в спальные районы я не выбирался) сегодня выглядит как город для людей, с очень приятным европейским благоустройством. Современные общественные пространства особенно выделяются на фоне панелек (зато благодаря одинаковому остеклению они хотя бы не выглядят как совсем жуткие трущобы):

В городе очень много молодежи, что объясняется наличием здесь одного из крупнейших в Польше ВУЗов — Силезского университета. Возможно, именно поэтому в нетуристическом городе так много крафтовых заведений ;)

В центре немало пешеходных зон:

Главная же движуха сконцентрирована на улице, ведущей к собору:

Кстати, Польшу тоже захлестнула общеевропейская мода на «крафтовое мороженое» :) Если видишь на улице длинный хвост очереди, то с наибольшей вероятностью все эти люди стоят за шариком-другим мороженого или сорбета:

Еще интересная местная деталь — там, где трамвай проходит через пешеходные зоны, в пути вмонтированы светодиоды, горящие зеленым, когда трамвая поблизости нет, и зажигающиеся красным, когда он едет:

Вообще же, благодаря хорошему благоустройству, гулять по центру приятно — даже и не скажешь, что это промышленный нетуристический город:

Пока, конечно, до идеала еще далеко, дестрой в городе тоже можно найти:

А это старый железнодорожный вокзал, закрытый еще в начале 70-х, сейчас уже есть планы по его реставрации:

Местами вообще… что-то мне это напоминает:

Но, к счастью, Польша очень активно развивается, и бардак с дестроем уступают место хорошему приятному городу. Скоро все будет совсем хорошо.

Так. Пора выпить пива!

Первым местом пусть будет бар Absurdalna, расположенный аккурат напротив старого раздестроенного вокзала по адресу Dworcowa, 3 (место на карте):

По интерьеру «Абсурдальная» неплохо соответствует своему названию ;)

Левая графа с цифрами — ТТХ пива, правая — цена за бокал 0,4/0,25 (сейчас чтобы приблизительно получить евро, надо разделить на 4, чтобы приблизительно получить рубли — умножить на 15):

Попробуем пиво от пивоварни Hajer, расположенной неподалеку от Катовице, вайт айпиэй с кориандром и цедрой апельсина и кюрасаю.

Hajer Zista (15% на 6%) — для White IPA уж очень прозрачно, но это можно простить, поскольку получился отличный сочный айпиэй, уклон в апельсин с манго и цедрой цитрусовых, кориандр особо не заметен (но в данном случае это и хорошо, пожалуй). Баланс отличный, горечь не всеобъемлющая, благородная. Порадовало!

Теперь переместимся ровно на один квартал и попадем в «Контынуацию» — это их второй бар, первый находится во Вроцлаве, и там я был двумя днями ранее. В Катовице он находится по адресу Staromiejska, 8 (место на карте):

Место предсказуемо оказалось не таким большим, как во Вроцлаве (там бар занимает два этажа), но мне показалось более уютным. С выбором оказалось сложновато, т.к. краны начало захватывать пиво с прошедшего накануне фестиваля Beer Geek Madness, так что все интересное я уже успел перепробовать днем ранее на самом фесте:

Зато нашел коллабс голландцев Jopen с поляками Stu Mostów — ржаной балтийский портер, сваренный на мощностях «Йопена».

Jopen / Sto Mostów Polished Black Gold (22% на 9,2%) — очень хороший бархатистый горько-шоколадный балтийский портер, ржаная тематика неплохо вплетена, хмелевая горчинка ощущается сбалансированной, только вот пока алкоголь кажется резковатым. Думаю, если выдержать подольше, то будет вообще шедевр.

И еще один интересный бар расположен тоже неподалеку, находится он по адресу 3 Maja, 38 (место на карте) и называется Biała Małpa:

По своей атмосфере заведение оказалось очень похожим на питерский OZland, т.е. это просто скорее тусовочный бар, чем место для снобов-биргиков ;) Тем не менее, 20 кранов и один каск (!) тут в наличии:

Меня заинтересовал сэзон под номером 8, в который добавлен некий «хжан». Я спросил у бармена, как эта штука переводится на английский, на что он ответил: «если честно, не знаю английского слова, но это такое растение, которое мы в Польше используем для пасхального стола». Я заказал бокал, понюхал пиво и сразу все понял! Хжан — это хрен, а название «Końska dawka» («Лошадиная доза»), по всей видимости, инспирировано англоязычным названием хрена, которое звучит как Horseradish.

Piwoteka Końska Dawka (5,5%) — сразу вспомнилось пиво, которое как-то варил Магер совместно с Victory Art Brew, там был трипель с хреном, в котором от, собственно, трипля практически ничего не было. Вот ровно так и здесь: найти в основе сэзон вряд ли получится, но само по себе пиво получилось прикольным и освежающим, с остротой и ярким вкусом хрена. Стал ли бы я пить его второй раз? А вот это вряд ли…

В общем, такой вот любопытный город оказался, намного лучше отражающий польскую реальность, чем туристический Краков или столичная Варшава. В них, впрочем, тоже неплохо, но об этом расскажу в следующих частях польского репортажа.

Запись Катовице впервые появилась BeerLog.

В Польше я в этот раз побывал впервые и понял, что туда обязательно надо будет приехать снова, чтобы понаблюдать за польским прогрессом по всем фронтам, включая пивной. Я даже специально на день заехал в совершенно нетуристический промышленный город Катовице, чтобы посмотреть на настоящую жизнь, но про него я расскажу чуть позднее, а пока начнем серию польских отчетов с рассказа про Вроцлав и его пивные места.

Вроцлав (он же Бреслау) входил в Ганзейский союз, а с 15 века и до конца Второй мировой и вовсе был под прямым германским влиянием — сначала Австрии, потом Пруссии, а затем Германии, поэтому облик значительной части города очень характерен.

Вот, например, Рыночная площадь, один из центров туристического притяжения:

Или вот Тумский остров, старейшая часть города, он впервые еще застраивался при чешских и польских князьях в начале прошлого тысячелетия, поэтому считается старейшей частью Вроцлава:

Вокруг средневековой застройки обнаруживаются широкие проспекты, характерные для конца 19-го — начала 20-го веков:

Но даже если не учитывать достопримечательности (а ими я вас утомлять не буду), Вроцлав — это действительно приятный город, чтобы погулять по нему хотя бы пару дней. В центре везде весьма неплохая инфраструктура, широкие тротуары и несколько полностью пешеходных улиц.

Тут даже чем-то на Скандинавию похоже, не?

Изредка все еще попадается оформление в стиле «азиатчина», напоминающее о том, что мы все-таки не в Германии, но те, кто бывает в Польше регулярно, говорят, что страна очень активно меняется.

А островки неухоженности только сильнее бросаются в глаза, когда все вокруг, в общем-то, неплохо сделано:

Своеобразным символом Вроцлава стали маленькие скульптуры гномов, расставленные в количестве нескольких сотен буквально по всему городу. Говорят, если ребенку рассказать, что надо искать гномиков, то прогулка по Вроцлаву будет увлекательна не только для вас, но и для него :)

Современные здания:

И вот мы, наконец, плавно подбираемся к пиву! Ради него мы с вами даже специально заберемся в спальный район Вроцлава:

Здесь, по адресу Zaporoska 39E (место на карте) находится топовый пивной магазин по версии Ratebeer. Называется он незамысловато — Piwnica, и выглядит так же незамысловато:

Уверенность в том, что это какая-то ошибка, меня не покидала до тех пор, пока я не зашел в эту пластиковую дверь. Вау! Не, это, конечно, не гентский Hopduvel, но выбор пива таков, что минут 20 пришлось там позалипать, разглядывая предложения польских крафтовых пивоварен.

Импорт тоже есть (глазастые смогут на фото выше разглядеть банку «Жигулей» в новогоднем оформлении), но я только обратил внимание на то, что все значительно дешевле, чем в России, разве что за исключением этих самых «Жигулей», хотя я, кажется, и не удивился бы, окажись и они там дешевле :) Польский крафт тоже стоит очень разумных денег, основной диапазон — 6-10 злотых (90-150  рублей) за 0,5 л пива не самого сложного стиля (IPA/стаут/гозе и т.д.), дорогое — где-то на уровне 15 злотых (230 рублей) за 0,33 выдержанного в бочке барлика или имперца.

Прикупив пару бутылок для вдумчивого изучения дома, пройдемся теперь по барам. Первой точкой пусть будет бар польской контрактной пивоварни AleBrowar по адресу Pawła Włodkowica, 27 (место на карте):

Поскольку дело было накануне фестиваля Beer Geek Madness, половина кранов уже была занята гостевыми импортными сортами. Пробовать их в баре смысла не было, т.к. логичнее это сделать на фесте, где все пиво включено в стоимость билета :)

По текущему курсу цены надо умножать на 15, чтобы получить рубли:

AleBrowar Johny Sour (16% OG, 6,5% ABV) — кисляк со смородиной. Пахнет как компот из черной смородины. Вкус ядрено кислый, освежающий, но слишком прямолинейно-смородиновый, и еще отсутствие газации не в тему, по ощущениям во рту просто как сок. Неинтересно.

AleBrowar Hop Sasa (14% на 5%) — заявлен как «польский IPA», сингл хоп на польском хмеле Iunga — не вполне понятно, это то же самое, что Junga, или близкий родственник? Пиво получилось с очень медовым ароматом. Вкус тоже медовый, но горечь резковата даже для стиля. Пить можно, хотя особо ничем не цепляет.

Теперь перемещаемся в «Контынуацию» (Kontynuacja), топовый бар Вроцлава по версии Ratebeer. Расположен он по адресу Ofiar Oświęcimskich, 17 (место на карте).

Несмотря на мрачный адрес (название улицы переводится как «Жертв Освенцима»), бар действительно очень хорош и пользуется большой популярностью. Он довольно крупный, а барных стоек здесь две: одна на входе, вторая в подвальном этаже, выбор пива на них отличается. Правда, до подвала не добивает вайфай, ну и кранов на нижнем уровне чуть поменьше.

Попробуем пару бокалов и тут.

Pinta Brett IPA (15,1% на 7,5%) — вот это очень годно: сложная бреттовость со скотным двором и характерным фанком, при этом хмель гармоничный, без особой «хмелевой бомбы», просто хорошие тропические фрукты.

Profesja Bimbrownik (15% на 6,4%) — заявлен как Islay Rye IPA. Айла сразу раскрывается в аромате. Вкус яркий, достаточно сложный, с торфяной копченостью, рожь тоже заметна, хмелек фруктовый, но: 1) не айпиэй (в данном случае это не так уж плохо, впрочем); 2) жидковато, не хватает нажористости и плотности. И все же вполне достойно в целом.

Ну еще одно заведение расположено буквально в пяти минутах ходьбы по той же улице, адрес — Ofiar Oświęcimskich, 46 (место на карте), называется оно 4 Hops. Интерьер здесь выглядит карикатурой на собирательный образ хипстерских заведений, однако неплохо смотрится в своем контексте:

Выбор не самый обширный, а все краны захвачены пивоварнями Beer Bros и Hopium, но и здесь можно найти, чего попробовать:

Beer Bros Wszystko Jedno (13% на 4,9%) — название переводится как «Все одно», представляет собой SMaSH сэзон с мюнхенским солодом и хмелем Amarillo. Цвет темно-рыжий, в аромате действительно отчестливо угадывается сэзон с ананасово-цитрусовыми тонами, а вот вкус значительно скучнее: слишком много остаточной сладости, а пряности и нужных «бельгийских» оттенков, наоборот, слишком мало.

Hopium Jan Porter II (22% на 9,3%) — балтийский портер. Аромат несколько зажат, вкус же довольно классический — сладковатый, шоколадный, по лагерному чистый, приятная плотность и кремовость. Нельзя сказать, что образец стиля, но вполне прилично ведь.

Вообще, я бы отметил еще минимум 5 потенциально интересных крафтовых мест во Вроцлаве, которые хотелось бы посетить, но это как-нибудь в другой раз. Все-таки тут основной целью поездки был фестиваль, так что возможности по времени были несколько ограничены. Пока же можно с уверенностью констатировать, что крафтовая революция в Польше успешно свершилась, а уж состоявшийся на следующий день фестиваль это утверждение окончательно закрепил… Впрочем, об этом в следующий раз!

Запись Вроцлав впервые появилась BeerLog.

Год назад, когда я публиковал свои посты про Штутгарт и про пивные особенности оного, я обещал вам, что вот-вот расскажу про неспешную жизнь в окрестностях Штутгарта, но так этого и не сделал за столь длинный срок. Дело в том, что рассказывать, в общем-то, особо и не о чем, ведь Германия — страна не пивная, это вам не Бельгия ;) Но поскольку в широких кругах по-прежнему распространено мнение, что в Германии (а особенно на юге страны) чуть ли не в каждом доме обязательно будет заведение с невероятно вкусным пивом, «не то что у нас», давайте вместе убедимся в том, что это не так ;) Кроме того, именно в мелких немецких городках сконцентрирована вся основная историческая красота, тогда как крупные города были вынесены во время войны, а затем застроены в массе своей скучными бетонными зданиями.

Вот, скажем, город Эсслинген-на-Неккаре (Esslingen am Neckar), до которого ехать на электричке из Штутгарта буквально минут пятнадцать. И здесь ведь совсем другая жизнь!

История города начинается еще в восьмом веке, так что тут сохранилось много интересных артефактов. Вот, например, самая старая сохранившаяся фахверковая застройка во всей Германии, прилегающие друг к другу дома были построены почти 700 лет назад:

Или вот башня от старой городской стены:

Проложенный в самом центре города канал, являющийся по сути рукотворным рукавом реки Неккар, тоже добавляет кайфа:

Городок при этом сам по себе довольно маленький (около 10 тысяч жителей) и не особо туристический, без толп групп с фотоаппаратами под командованием гида:

Университет:

Поднимемся на гору по старинной лестнице.

Вид на город сверху. Прямо под нами — виноградники. Да, Баден-Вюртемберг — это преимущественно винный регион:

Долина реки Неккар довольно плотно застроена, все это — разные населенные пункты:

Вечереет:

Самое время заглянуть в местную ресторанную пивоварню под названием Brauhaus zum Schwanen по адресу Franziskanergasse 3 (место на карте).

Заведение расположено в старом здании и довольно колоритно оформлено:

Посмотрим в меню. Что тут у нас?

Мда…

Пилс, вайцен, марцен и некое сезонное, оказавшееся в тот момент боком. Попробуем все, кроме пилса (от него-то уж совсем ждать нечего).

Zum Schwannen Hefeweizen — внезапно очень скучный, банана мало, вкус пустоватый и даже водянистый. Многие российские пивгигантовские образцы окажутся значительно круче при прямом сравнении ;)

Zum Schwannen Märzen — это сойдет, правда непонятно, можно ли считать его полноценным марценом при 4.9% ABV, больше всего по вкусу похоже на цвикельбир: яркое свежее зерно, сено, чуть дрожжей.

Zum Schwannen Bock — тоже нормально, хорошо чувствуется плотность, сладость выше среднего, но в тему, хмель травянисто-землистый (видимо, Халлертау какой-нибудь) и гармоничный.

По соседству с Эсслингеном находится еще один небольшой городок под названием Альтбах, где как раз и живут мои друзья, у которых я останавливался во время той поездки. В принципе, это вообще почти деревня, единой квартальной застройки тут практически нет, просто какие-то разбросанные по холмам домики. Тем и интереснее было выделить некоторое время на прогулку, ведь специально я сюда бы точно не поехал, а раз уж забрался, то надо посмотреть на местную жизнь!

Это что-то типа центральной площади:

Люди в основном живут в таких домах, в каждом из которых по несколько квартир:

Деревня :)

Оформление:

Впрочем, в отличие от Бельгии или Голландии, оно не везде такое ;)

Через мост от Альбаха — село с названием Дайцизау:

Это, впрочем, самое примечательное место оного, поскольку весь остальной Дайцизау выглядит практически неотличимо от Альтбаха.

Да, а где же в этих местах пить пиво? А нигде! Есть, конечно, несколько пивных вот такого плана:

Но в них во всех наливают пиво Dinkelacher (штутгартская крупная пивоварня) и пару федеральных немецких брендов вроде Пауланера или чего-нибудь подобного.

Лучше всего отношение к пиву в этих краях проиллюстрирует вот такая фотография:

Пиво тут обычно покупают ящиками и ориентируются исключительно на цену. Хотя цена — это, пожалуй, основное преимущество перед российским пивом. Например, в супермаркетах я видел предложения по 8-9 евро за ящик.

А вот Динкельакер как раз давайте и попробуем, ведь это пиво продается просто в каждом магазине в Баден-Вюртемберге. Не исключено, что его когда-нибудь притащат и в Россию любители импортировать дешевые немецкие сорта и поставлять их сетевым супермаркетам.

Честно? Я даже не знаю, как его описывать, потому что это самый обычный скучнейший евролагер, абсолютно ничем не отличающийся от самых массовых российских (да и не только российских, а евролагеров вообще в любой стране мира). Выброженный до степени появления легкой кислинки от CO2, с самым минимумом травянистого хмеля, «рафинированный»…

Можете кидать ссылку на этот пост каждому, кто начнет вам рассказывать «ох, а вот в Германии, у них-то там…» ;)

Вообще же, пожалуй, это получился вообще самый унылый и депрессивный пост про пиво за все время существования этого блога :) Ну а что поделать? Таковы реалии.

Но вот уже через несколько часов я вылетаю в Прагу (про нее тоже недавно рассказывал, почитайте, если пропустили), откуда на выходные выдвигаюсь на фестиваль Beer Geek Madness во Вроцлаве, а затем после небольшого трипа по польским городам приезжаю в Варшаву на Варшавский фестиваль пива. Оба фестиваля обещают быть довольно мощными, да и вообще поляки за последние годы неплохо научились в интересное пиво, так что сильно рассчитываю на то, что скоро будет, о чем рассказать ;)

Запись Как живет периферия южной Германии и есть ли там пиво впервые появилась BeerLog.

Берлин сегодня — это совершенно не немецкий, а транснациональный город (как, кстати, и Брюссель). Причем люди со всего мира съезжаются сюда вовсе не за деньгами: для нас это звучит непривычно, но в столице денег особо нет — зарабатывать надо где-нибудь в Гамбурге, Баварии или Баден-Вюртемберге — а в Берлин переезжают ради движухи. Не знаю, есть ли какие-нибудь хипстерские рейтинги городов мира, но подозреваю, что Берлин вполне может претендовать на роль хипстерской столицы Европы ;) Вот не зря все-таки Stone открыли свою европейскую пивоварню именно здесь… Впрочем, пока не будем отвлекаться — про берлинский Стоун будет отдельный пост, а пока вернемся к городу.

Конечно, атмосфера зависит от района: понятно, что Рейхстаг с прилегающими кварталами евробюрократов сильно отличаются от мест обитания хипстеров. Последние оккупировали некоторые районы восточного Берлина — скорее всего, банально из-за более низкой стоимости жизни. Скажем, вот район Фридрисхайн чуть более, чем целиком состоит из кафе, пивных и всяких прочих общепитовых забегаловок, все это обильно сдобрено стрит-артом и затегано в три слоя:

Арт-пространства, фуд-кластеры и все прочее особо трендовое для «людей в теме» тут просто-таки сконцентрировано. Если хипстер после смерти попадает в рай, то он наверняка оказывается в берлинском Фридрисхайне:

Здание какой-то фабрики (слева) тоже, разумеется, переоборудовано под арт-кластер, о чем гласит вывеска «New space for the arts in Berlin»:

Местами встречающиеся целиком заброшенные здания тоже добавляют колориту:

Мост, соединяющий районы Фридрисхайн и Кройцберг, на нем раньше был КПП на границе между Восточным и Западным Берлином:

В Кройцберге, к слову, тоже немало хипстерской движухи. Между прочим, одно из топовых на Рейтбире пивных заведений расположено именно там (о нем чуть ниже).

Или вот тоже прикольно, в бывшем туалете под эстакадой метро оборудовали бургерную:

Очередь огромная, но движется быстро. Бургеры, кстати, действительно очень годные :) Котлеты сочные, булки свежие, цены низкие (в районе четырех евро, колеблется в зависимости от наполнения). Ажиотаж вполне понятен.

А вот самый центр города не то чтобы очень интересен. Если Вторая мировая почти уничтожила Кельн или Штутгарт, то чего можно ожидать от столицы бывшей страны-агрессора? Разумеется, Берлин был выпилен довольно качественно, поэтому в центре либо очень большие пространства на месте некогда бывших тут кварталов, либо современная унифицированная «евро-застройка».

Постоянно можно наблюдать переплетенное наслоение самых разных эпох:

Некоторые из чудом сохранившихся старых зданий смотрятся сегодня почти что инородными объектами в городе. Это где-нибудь в Брюгге весь центр города состоит из старой и очень старой застройки, а в Берлине это явление уникальное, почти что музейного порядка :)

Конечно, при желании можно найти и уголки старины. Особенно если правильно выбрать ракурс:

Но стоит только повернуть голову, как мы увидим, что вторая сторона улицы современная:

А вообще, конечно, самый центр города сегодня выглядит вот так:

Одиночные пикеты тут полностью разрешены, поэтому можно наблюдать, например, вот такого персонажа с текстом про мировой сионистский заговор, стоящего прямо под Бранденбургскими воротами:

Или вот прямо перед Рейхстагом был особенно доставляющий трэшняк, на плакатах — какая-то лютая шизуха про борьбу с якобы поднявшим голову фашизмом в Германии:

Может надо было пропитого вида тетку около этих плакатов отвести познакомиться к темнокожему чуваку с его сионистами? ;) На их фоне даже эко-пацифисты как-то относительно безобидно смотрятся:

Берлинские продавщицы :)

Реклама проездных на транспорт:

Станция метро:

Надземная станция метро и электричек:

Вновь вернемся в восточную часть города — бывшую столицу бывшей ГДР. Конечно, сейчас, 26 лет спустя, когда ты гуляешь по Берлину, мысль о разделе его стеной кажется дикой, но люди умудрились прожить так несколько десятилетий. Сейчас на сохранившемся куске стены организована знаменитая East Side Gallery — «Галерея восточной стороны», привлекающая туристов.

Разумеется, наиболее знаковые граффити облепляются толпами желающих «сфоткаться на фоне», хотя этот самый фон им городские власти заметно подпортили, укутав стену в плотную сетку ограждений, чтобы знаменитые произведения не затегали всякие кретины ;)

Интересный факт: с обратной стороны cтены разместили слезливую галерею фотографий с войн на Ближнем Востоке. Ажиотаж около нее примерно такой:

Знаменитая аллея Карла Маркса. Внешний вид ее весьма точно сочетается с названием:

Именно на ней, кстати, проходит ежегодный фестиваль «Пивная миля». Надо будет как-нибудь на него попасть из любопытства.

Да, мы все еще в Берлине:

Пора по пиву? ;)

Начнем с заведения, расположенного в Кройцберге и занимающего третью строчку на Рейтбире с оценкой в 93 балла. Называется оно Hopfenreich и расположено по адресу Sorauer Straße 31 (место на карте):

Кранов, казалось бы, много, но если начать внимательно вчитываться, то снобистская картина под названием «А пить-то и нечего!» прорисовывается все детальнее и детальнее:

Попробуем некий Braufest Berlin Swit&Saultry (4,5% ABV). На доске таплиста обозначен как соленый витбир:

Непонятно, задумывалось ли оно таким или уже видоизменилось, но на витбир совершенно не похоже, а похоже на умеренный кислячок с ягодным вкусом и некоторой соленостью, вроде как лайтовый гозэ с лесными ягодами. Тем не менее, очень освежающе, сбалансированно и питко. Норм.

Далее, раз уж мы с вами добрались до Берлина, надо попробовать какой-нибудь берлинер вайссе. Для аутентичности-то :) На кранах в Хопфенрейхе такой обнаруживается только один: Brewbaker Berliner Weisse (2,5% ABV). И это был жесточайший фэйл. Оценка 42/16 на рейтбире, по-моему, очень завышена ;) В аромате рвотные массы (простите). Вкус дефектный, грязный, при этом пустой. Пожалуй, это вообще худший берлинер вайссе из всех, что мне пока доводилось пробовать, и вот по иронии судьбы он сварен именно в Берлине, и пью я его тут же. Хорошо, что взял самую минимальную порцию — 200 мл — хотя бы меньше денег выбросил.

Далее перемещаемся в расположенный неподалеку брюпаб с незатейливым названием Hops & Barley, адрес: Wühlischstraße 22/23 (место на карте).

Народу довольно много — скорее всего, сказываются относительно невысокие цены. А вот выбор крайне скудный:

Попробовал пилс и вайцен — все довольно посредственно, даже описывать лень :) Не тратьте время, в Берлине есть заведения поинтереснее.

Скажем, ресторан-пивоварня Vagabund Brauerei, расположенная в районе Веддинг, в некотором отдалении от ключевых центральных достопримечательностей Берлина. От ближайшей станции метро, впрочем, всего два квартала.

Точный адрес: Antwerpener Straße, 3 (место на карте)

Пивоварня видна сквозь стеклянную дверь, оборудование тут фактически домашнее (жаль, не видно, какие ферментеры).

Своих сортов всего четыре, они довольно скромные и прожженного биргика вряд ли удивят:

Попробовал из них три.

Vagabund Social Smoker (5,6% ABV) — а ведь неплохая копченка. Без дымного «колбасочного» экстрима, просто умеренный костерок во вкусе и аромате, неплохая солодовая основа и достойный баланс. Весьма приятно.

Vagabund American Pale Ale (5,2% ABV) — а вот это слишком просто и скучно. Хмель не сочный, во вкусе преимущественно хвоя и сухость.

Vagabund Sweet Darkness (6,9% ABV) — по вкусу это хороший, годный… сладкий стаут! В каком месте это бельгийский эль (как заявлено) я вообще не понял :) От Бельгии тут чуть менее, чем ничего.

Зато здесь еще есть нормальный выбор бутылок с приемлемыми ценами, так что вечер в этом заведении вполне легко можно провести при желании:

И еще одно крайне занимательное место на пивной карте Берлина — это итальянский крафтовый бар, который называется очень просто — Birra. Расположен он по адресу Prenzlauer Allee, 198 (место на карте).

На кранах примерно половина пива от итальянской пивоварни Lambrate, а остальное — всяческие гостевые сорта.

Попробовал Sant Ambroeus (7% ABV) — заявлен как бельгийский эль, но тут тоже явное непопадание в стиль (почему-то далеко не у всех получается добиться аутентичной «бельгийскости» во вкусе). Похоже скорее на какой-то английский стронг эль, хотя все весьма гармонично и вкусно, если не придираться к недостаточной эфирности и пряности.

Вообще же, из четырех перечисленных берлинских заведений именно итальянскому я бы, пожалуй, отдал свое предпочтение. Но это в том случае, если не брать во внимание берлинский Stone — их бар при пивоварне с, наверное, гектаром площади и пятьюдесятью кранами просто банально оказывается вне конкуренции, тут даже сравнивать неудобно как-то. Поэтому ему я посвящу весь следующий пост целиком, а на этом спойлере мы с вами пока и остановимся :)

Запись Берлин и его крафтовые пивные места впервые появилась BeerLog.

Вперед!

Вообще, если честно, я совсем не понимаю тех туристов, которые изучают города только по путеводителям. Например, если в Петербурге зайти западнее 9-й линии Васильевского острова или же пройтись от площади Репина вдоль канала Грибоедова и поплутать по соседним улицам, то вы за весь день можете не встретить там ни одного человека с фотокамерой, хотя, казалось бы, вот уж где много приятных уголков и настоящая небутафорская городская атмосфера. Но нет. Все туристы толкутся в ближайших окрестностях Невского, на Дворцовой и в Петропавловской крепости, потому что в путеводителях написано, что надо идти именно туда. Ровно то же самое относится и к Праге. Почему-то люди часто представляют себе город как Староместскую площадь, рядом с которой есть Карлов мост и Пражский Град чуть поодаль. Попробуйте погуглить картинки по запросу «Прага» и вы увидите, что 90% фоточек относятся именно к этим трем перечисленным достопримечательностям!

На самом же деле Прага — это живой и очень разнообразный город.

Здесь много улиц с помпезной квартальной застройкой XIX века:

Шикарное сочетание естественного рельефа с архитектурным наслоением разных эпох:

Улицы района Винограды:

Костел на площади Мира:

Некоторые места по соседству напоминают что-то вроде окрестностей Технологического института :

Неискушенный человек даже вполне мог бы отнести предыдущую фотографию к Питеру, но если внимательно в нее всмотреться, то мы увидим огромное отличие в деталях, главным из которых является, конечно же, тротуар. Черно-белые мощеные тротуары — это одна из самых узнаваемых пражских особенностей:

Хотя, конечно, они не везде такие — иногда мостят тротуары вокруг перекрестка, а дальше они просто асфальтовые (голландцы и фламандцы не одобряют!)

Нередко встречаются утопающие в зелени бульвары:

Американские джакузи и русские продукты:

А у набережной Влтавы пришвартованы кораблики, которые служат отелями и ресторанами:

Знак в Риегровых садах напоминает, что выгуливать собак нельзя, а ходить по газонам можно (и это единственное правильное отношение к газонам):

Отсюда же открывается неплохой вид на центр Праги:

Посмотрим поближе:

Ну а теперь вернемся к пиву!

Думаю, все слышали про легендарный X-33 Beer от пражской ресторанной пивоварни U Medvídků, а многие даже его и пили. Сам я ранее пробовал только бутылочную версию, поэтому когда мои пражские друзья предложили заглянуть на пивоварню и выпить по бокальчику прямо там, то отказать я им не смог ;) Заодно выяснилось, что помимо основного входа в заведение с улицы Na Perštýně есть еще и второй, несколько скрытый от посторонних глаз. Чтобы попасть в него, надо зайти в торговый центр со стороны Национального проспекта (Národní třída), далее через их магазин уже можно подняться на второй этаж в бар.

Вот так выглядит основной вход — это ресторан с обслуживанием и кухней, нам туда не надо:

А вот второй вход (никогда бы сам не догадался о его существовании):

Тут можно выпить бокальчик буквально на ходу, расположившись за одной из этих бочек:

И вот, X-33 (33% на 12,6%):

Если честно, слишком большой радости испытать не удалось: то, что я ранее пил в бутылке, было куда мощнее и ярче. Возможно, у этой варки недостаточная выдержка или сама по себе она неудачная, но для такой плотности как-то даже водянисто. Во вкусе преимущественно сладость и сухофрукты, не особо интересно.

Зато удалось купить и привезти с собой бутылочку лимитированной версии этого пива с выдержкой в бочке из под рома. Чуть позже посмотрим, насколько удалась она.

А третьего октября мы отправились в бар BeerGeek (Vinohradská 988/62, место на карте) — в соцсетях они объявили о том, что празднуют свой второй день рождения и в этот день поставят на кран несколько специально привезенных позиций. Вообще, магазин BeerGeek существует в Праге уже несколько лет и завоевал себе заслуженную известность, а вот бар они открыли сравнительно недавно.

Вечеринка, впрочем, не была какой-то выдающейся или запоминающейся — по сути, вообще никакого экшена не было: ни выступлений владельцев, ни приветственного бокала с чем-нибудь вкусным для гостей — ничего из того, что обычно ассоциируется с вечеринками или часто даже обычными презентациями. В общем-то, и среди гостей аншлага не было — местные сказали, что народу разве что самую чуточку больше, чем бывает обычно по вечерам.

Посмотрим на таплист (напомню, чешские кроны сейчас надо умножать на 2.6 — 2.7, чтобы получить рубли):

Удалось перекинуться парой слов с владельцем Русланом, к слову, выходцем из России. Он сказал, что ко второму дню рождения бара сделал ребрендинг своей контрактной пивоварни, которая раньше называлась BeerLab, а отныне будет носить имя Sibeeria. И специально сварил последнее пиво под маркой BeerLab — двойной айпиэй с названием Say Goodbye.

Колдрум здесь за стеклом, поэтому можно посмотреть на выбор бутылок прямо из зала:

Я же решил начать с кислячка — Sibeeria Sibeerian Raven (9,3% на 3,7%) сваренного вместе с пльзенской пивоварней Raven:

Нормальный берлинер вайссе, освежающий, сбалансированный, разве что излишне жиденько, возможно.

Sibeeria Sweet Jesus (20% на 8%) — имперский овсяный стаут, достойный и яркий, сладости немного, заметное охмеление, ореховый привкус и бархатистое тело от овсянки присутствуют.

BeerLab Say Goodbye (18% на 8,6%) — дефолтный double IPA, фруктово, ярко, горько, плотно, неплохо.

Falkon Sourberry #1 (10% на 4%) — чешский гозе с клюквой, соль ощущается, ягодки фоновые и гармоничные, весьма годно.

Из кисляков еще удалось сравнить лицом к лицу два ламбика от бельгийской пивоварни Boon (я ранее был на ней в рамках Toer de Geuze) из двух разных бочек — 19 и 97.

Шикарные классические ламбики, скотный двор, кислюка и все дела. У #19 ярче и сложнее аромат, а вот вкус у #97 куда сбалансирлванне и фруктовее, одновременно с тем кислее.

Но самым хитом вечера лично для меня стал другой бельгиец — друзья сначала заказали его себе, я сделал вдох из бокала и тут же побежал брать точно такой же :) Речь о Struise XXX Reserva Bourbon BA (10% ABV) — великолепное сочетание сложности от бочковой выдержки с бельгийским фруктовым и пряным характером, сложные переплетения сухофруктов, карамели, ванили, пряности, при этом алкоголь выражен исключительно в виде общей ликерности, как и положено подобным сортам. Мощно, сложно и интересно — то, что надо!

Заодно на следующий день заглянул в магазин BeerGeek, расположенный буквально в паре кварталов от бара по адресу Slavíkova 1047/10 (место на карте). Цель была простая — закупить бутылки с интересным пивом, чтобы увезти их домой, так что фотокамеру из рюкзака я вытащил для освобождения места :) С выбором там все оказалось весьма неплохо, минут 40 пришлось позалипать, прежде чем я остановил свой выбор на нескольких бутыках.

Подводя итоги, остается еще раз подчеркнуть то, что Прага на наших глазах довольно успешно превращается из места с качественным массовым пивом задешево в место с интересным крафтом занедорого и качественным массовым пивом задешево :) Однозначный лайк с моей стороны!

Запись Прага, часть 2 впервые появилась BeerLog.