¡Hola! Estos son cervezas artesanal de España, que recibí de… блин, забыл язык интерфейса выбрать, переключаю. Итак, по удачному стечению обстоятельств получилось разжиться четырьмя крафтовыми сортами от двух испанских минипивоварен, а параллельно с составлением списка предпочтительных для покупки сортов еще и удалось немного изучить текущую ситуацию с пивом в Испании. В этом посте я поделюсь полученной информацией, а уже потом буду публиковать обзоры на конкретные сорта по мере их дегустации.

А, ну да, вот собственно и сами сервесас артесаналь (исп. «крафтовые пивы»), ставшие поводом к написанию сего текста:

Продолжаю свои попытки разобраться в спорных местах общепринятых пивных классификаций (см. часть 1 про немецкие и чешские темные лагеры).

Сегодня я хочу поговорить про некоторые виды крепких бельгийских элей, которые, на мой взгляд,  «конфликтуют» друг с другом. Начнем с логичного: деление на стили дюбель-трипель-квадрюпель выглядит разумно, т.е. эли «двойной», «тройной» и «четверной» плотности, при этом дюбель с квадрюпелем должны быть с добавлением темных солодов, а трипель должен быть светлым (тут логика теряется, но так уж сложилось). Дюбель пока оставим в стороне, а поговорим про трипели, квадрюпели и другие крепкие эли. Да, именно так — «другие крепкие эли», ведь в перечисленные выше стили можно вписать далеко не все высокоплотное бельгийское пиво. Или это только кажется?

В Россию начали возить несколько сортов из линейки английской пивоварни Hogs Back (импортер — некий ООО «Шульц Раша»). Мною было замечено и незамедлительно приобретено 5 разных сортов, причем большинство из них — биттеры, на которых эти пивоварня в основном и специализируется, судя по их сайту.

Hogs Back Brewery была образована не так уж и давно: первую партию пива сварили в августе 1992 года. Название, к слову, позаимствовано от одноименного холма, расположенного неподалеку от пивоварни, и переводится с английского как «Спина борова». Никаких крафтовых специалитетов пивоварня не предлагает, все сорта укладываются в рамки традиционных английских элей (преимущественно биттеров). Главная фишка пивоварни, неизменно подчеркиваемая на этикетках всех сортов — использование местного свежего шишкового хмеля сортов Fuggles и Goldings.

Начну свои обзоры я с традиционного биттера под названием Gardeners Tipple («Выпивка садовника»).

Дювл — это одна из самых эпичных марок, пользующаяся почтением, пожалуй, всех без исключения любителей бельгийского пива.

История сорта восходит ко временам окончания Первой мировой, когда на пивоварне Moortgat (название по фамилии семьи владельцев) сварили эль под названием Victory Ale. Пиво было выполнено с оглядкой на английские традиции пэйл элей, но при этом с достаточно высоким содержанием алкоголя и изрядной долей самобытности. Один из местных бельгийских любителей пива — некий сапожник по имени Van De Wouwer — охаракеризовал это пиво настолько метко, что название почти сразу превратилось в официальное. «Nen echten Duvel», — сказал он, что дословно можно перевести как «Настоящий Дьявол». Уже с 1923 года пиво стали выпускать под названием, которое известно по сей день — Duvel [источник].

Второе пиво под собственной торговой маркой IKEA, произведенное на пивоварне Krönleins, на этот раз светлый лагер. Отсюда и незамысловатое название: «Öl Ljus» переводится со шведского как «Пиво светлое», в противовес, соответственно, названию «Öl Mörk», т.е. «Пиво темное».

Кстати, в предыдущем обзоре совсем забыл упомянуть о некоторой доле самоиронии от Икеи — на пробках обоих сортов красуется изображение открывашки и надпись «Не прилагается», в стиле оформления знаменитых икеевских инструкций по сборке мебели:

Летом 2012-го года в Икее решили расширить ассортимент продуктов со своим прайват-лэйблом, добавив туда еще и пиво. С выбором сортов шведы решили не заморачиваться и остановились на банальных светлом и темном лагерах «общеевропейского» типа — в общем-то, вполне в духе Икеи с их утилитарностью и экономичностью. Правда итоговая цена пива получилась, мягко говоря, не очень экономичной: 99 рублей (~$3) за бутылочку объемом 330 мл — это очень дорого для обычного лагера без каких-либо изысков.

Варят оба сорта на пивоварне Krönleins, что расположена в шведском городе Хальмстад. История пивоварни насчитывает без малого две сотни лет, при этом компания до сих пор остается независимой и управляется семьей Крёнлейнов. В разделе «Пиво» на официальном сайте производителя тоже никаких изысков не обнаруживается — все сплошь светлые лагеры, «просто пиво», иначе говоря. Икеевских сортов в этом списке, конечно же, нет, т.к. они варятся на заказ и продаются только самой Икеей.

Кстати, оба сорта имеют абсолютно одинаковые ТТХ: 10,8% начальной плотности на 4,7% алк. Начнем с темного лагера.

Еще одно пиво из Чувашии, тоже давно многим известное, но лично мне до недавнего времени его пробовать как-то не доводилось, поэтому решил наверстать упущенное.

Как это почти всегда бывает с российским пивом, определить здесь стилистику по этикетке не представляется возможным. Слова «пшеничное» и «белое» могут намекать и на вайцен, и на витбир, и на простой пшеничный лагер. Хотя нет, в составе мы не наблюдаем корианда с цедрой, значит второй вариант отпадает ;) До снятия пробы я почему-то был на 90% уверен, что это именно вайцен, но все оказалось несколько прозаичнее…

Продолжаю публиковать сделанные ранее обзоры наиболее известных сортов пива, и сегодня у нас в гостях очередной траппист. Все-таки на фоне резкого расширения числа траппистских пивоварен в мире за последние пару лет (с 7 до 10 шт.) хотелось бы опубликовать все свои прежние обзоры основных «корифеев» монастырского пивоварения ;)

«Десяточка» от траппистской пивоварни Рошфор известна как один из общепризнанных шедевров в пивном мире. На порталах BeerAdvocate и RateBeer пиву присвоена оценка 100 баллов из 100, а британский пивной писатель Пит Браун в своем посте с подведением итогов 2013 года в пункте «Лучшее зарубежное бутылочное пиво» ответил: «Rochefort 10. Always».

Те, кто внимательно изучает контрэтикетки, очень часто смущаются при виде загадочного термина «хмелепродукты» в составе пива и задаются вопросом: «какие такие хмелепродукты, а где же хмель?!». Сразу честно признаюсь, что сам я когда-то давно точно также пугался этого слова, полагая, что это какой-то жуткий ненатуральный суррогат. Каково же было тогда мое удивление, когда я выяснил, что хмель и хмелепродукты — это фактически одно и то же, просто в разных вариантах обработки. Более того, по использованному термину в составе решительно невозможно определить, какой из этих видов действительно использовался при производстве пива!

Давайте бросим взгляд на следующую фотографию. Перед нами хмель в двух вариациях — шишковый (слева) и гранулированный (справа). Верно?

Чувашия хорошо известна всем нашим любителям пива как исторический регион хмелеводства — соответственно, и от пива из Чебоксар мы должны ждать прежде всего ароматики местного чувашского хмеля. Но…

Как вы думаете, сколько раз маркетологи подчеркнули бы использование местного хмеля как одно из основных достоинств своего продукта? Я думаю, что как минимум три раза: на этикетке, в пресс-релизах и на сайте. Но ничего этого нет, а на сайте упоминания хмеля мы видим лишь в контексте «великого наследия предков». К сожалению, чувашское хмелеводство сейчас находится в упадке, их хмель практически неконкурентоспособен, и есть серьезные основания полагать, что на заводе «Букет Чувашии» пиво варят с импортным хмелем. Печаль, как говорится.

А ведь моя прабабушка была родом из Чувашии, жила она в деревне на берегу Волги на самом западе Татарстана и к праздникам варила дома пиво! К сожалению, сейчас уже не представляется возможным выяснить подробности, в особенности про саму технологию (знаю только, что затирание проводилось в русской печи) и про хмель. Магазинов для домашних пивоваров-то тогда не существовало, да и с интернетом было как-то не очень ;) Так что хмель либо выращивался самостоятельно, в огороде, либо где-то неподалеку было хмелеводческое хозяйство…

Впрочем, вернемся в наши дни.