Дювл — это одна из самых эпичных марок, пользующаяся почтением, пожалуй, всех без исключения любителей бельгийского пива.

История сорта восходит ко временам окончания Первой мировой, когда на пивоварне Moortgat (название по фамилии семьи владельцев) сварили эль под названием Victory Ale. Пиво было выполнено с оглядкой на английские традиции пэйл элей, но при этом с достаточно высоким содержанием алкоголя и изрядной долей самобытности. Один из местных бельгийских любителей пива — некий сапожник по имени Van De Wouwer — охаракеризовал это пиво настолько метко, что название почти сразу превратилось в официальное. «Nen echten Duvel», — сказал он, что дословно можно перевести как «Настоящий Дьявол». Уже с 1923 года пиво стали выпускать под названием, которое известно по сей день — Duvel [источник].

Продолжаю публиковать сделанные ранее обзоры наиболее известных сортов пива, и сегодня у нас в гостях очередной траппист. Все-таки на фоне резкого расширения числа траппистских пивоварен в мире за последние пару лет (с 7 до 10 шт.) хотелось бы опубликовать все свои прежние обзоры основных «корифеев» монастырского пивоварения ;)

«Десяточка» от траппистской пивоварни Рошфор известна как один из общепризнанных шедевров в пивном мире. На порталах BeerAdvocate и RateBeer пиву присвоена оценка 100 баллов из 100, а британский пивной писатель Пит Браун в своем посте с подведением итогов 2013 года в пункте «Лучшее зарубежное бутылочное пиво» ответил: «Rochefort 10. Always».

Раз уж я недавно делал обзор траппистского пива Westmalle Dubbel, самое время извлечь на свет дегустацию второго сорта от этой пивоварни из своих архивов.

Считается, что существование современного стиля «бельгийский трипель» и есть заслуга монастырской пивоварни Westmalle. Джексон в своей книге «Пиво. 500 великих марок» («Great Beer Guide») так описывает эту историю:

«[В XX в.] золотые лагеры становились все более популярными в Бельгии, и несколько производителей крепких темных элей откликнулись на эту моду экспериментами со светлым солодом. Высокое содержание алкоголя, фруктовый привкус дрожжей для эля, а также солод и хмель, используемые для лагеров Pilsner, — все это вместе дает совершенно новый сорт пива.»

Нельзя сказать, что именно Вестмалле первыми сварили подобное пиво, но именно они очень многое сделали для его популяризации, включая сам термин «трипель».

Пивоварня Rodenbach известна, прежде всего, умением выдерживать свое пиво в дубовых бочках. Самый распространенный их сорт, Rodenbach Original, является блендом 75% молодого пива (ферментированного в течение месяца в обычных металлических танках) и 25% выдержанного пива, вызревавшего в дубовых бочках не менее двух лет. Так вот, рассматриваемый сегодня Rodenbach Grand Cru раньше и был тем самым двухлетним бочковым пивом в чистом виде, но теперь и его купажируют некоторым количеством молодого. Сейчас пропорция выглядит так: 2/3 старого и 1/3 молодого.

Сорт этот можно найти на страницах небезызвестной книги «Пиво. 500 великих марок», только Джексон писал про него еще в 2000 году, когда пивоварня только-только потеряла свою независимость. Вот такими словами заканчивается заметка из книги:

Пиво Вестмалле хорошо известно любителям Бельгии: как-никак, одна из классических траппистских пивоварен. Принято считать, что именно они были родоначальниками современных пивных стилей «дюбель» и «трипель».

Эта монастырская пивоварня появилась в 1830-х и первые десятилетия использовалась только для того, чтобы поить самих монахов :) Чуть позднее пиво начали продавать, а во второй половине XX в. устаканились и постоянные сорта: дюбель с трипелем, ставшие сейчас очень популярными. Собственно, вся их современная линейка и состоит из этих двух сортов, не считая специального легкого эля для самих монахов, который подают в самом монастыре. 

Сложилось так, что трипель в российской рознице попадается чаще дюбеля, и я на днях внезапно осознал, что так ни разу и не пробовал последний! Что ж, первые дни нового года — это самое время исправить досадное упущение ;)

С этим знаменитым пивом от траппистской пивоварни Шимэ у меня как-то долго не складывались отношения. Нет-нет, вовсе не в том смысле, что оно мне не нравилось — я его попросту долго не мог попробовать. Даже купив его в составе набора из трех сортов с фирменным бокалом где-то в конце 2010 года, я все никак не мог притронуться к заветной бутылочке, ведь «как так можно, это же Гранд Резерв!» :) Название сорта и нанесенный на этикетку год розлива прозрачно намекают нам на то, что это пиво не терпит суеты. Поскольку оно дображивает в бутылке (так же, как и домашнее), то длительная выдержка в вашей пивной коллекции ему пойдет только на пользу.

В общем, добрался я до описываемого экземпляра всего год назад, в декабре 2012-го, а, учитывая, что пиво было разлито осенью 2009-го, общая выдержка в бутылке составила немногим более трех лет.

Думаю, пора продолжить раскрытие темы траппистов на примере чрезвычайно популярного пива из бельгийского города Шимэ (так, собственно, и читается название марки). Варят его под контролем монахов из аббатства Скормонт аж с 1862 года, причем, если верить официальному сайту пивоварни, именно Chimay Première стал первым сортом. Справедливости ради, тут же объясняется, что с тем самым пивом образца XIX века современный «красный Шимэ» (как его обычно называют, по цвету этикетки) имеет очень мало общего. Рецепт сегодняшнего пива был создан после Второй мировой войны [источник] и наверняка с тех пор претерпел еще не одно изменение.

Именно с этого сорта я в свое время и начал свое знакомство с Шимэ, и именно тот отчет из своих архивов я и хочу опубликовать.

Позавчера побывал на пивоварне Knightberg, где проходила организованная Еленой Тюкиной встреча жаждущих попробовать эксклюзивную партию пива — двойной IPA, сваренный совместно с домашним пивоваром Сергеем Грониным. Предыстория такова: на проходившем 18 мая фестивале домашних пивоваров сорт Glacier DIPA от Сергея занял первое место, и Елена предложила ему перенести рецепт с домашнего объема на мощности Найтберга. Варка состоялась 28 сентября, затем последовали долгие недели брожения, дображивания и созревания :)

Как и в случае предыдущего описанного мной «провинциального француза» под названием Bière Brune De La Ferme Du Kalblin, про это пиво информации в интернете тоже критически мало. Похоже, что производитель Alsacienne — это контрактная пивоварня, а варят для них на мощностях пивоварен Brunehaut, Brauerei Nemo Namenlos и небезызвестной Brasserie Lefebvre [источник]. Также могу не без оснований предположить, что раньше сорт назывался Sans Culotte Storkanascht Nid de Cigognes, по крайней мере слово с непонятным для меня значением «Storkanascht» и сейчас значится на этикетке, да и содержание алкоголя совпадает. На мощностях какой именно пивоварни он в наши дни производится, я сказать затрудняюсь.

Современное название означает «Гнездо аиста». Собственно, на этикетке и изображено, как пышногрудая девица с треугольными коленками сидит в этом самом гнезде и квасит в обнимку с этим самым аистом:

Никто с точностью не знает, каким на вкус был крепкий английский портер веке этак в 18-м: точных рецептов попросту не сохранилось, а те, что дошли до наших дней, в значительной степени «мутировали». Раньше мне уже доводилось попробовать исторический стаут по рецепту 1972 года (см. обзор), а теперь я расскажу про еще более «аутентичное» пиво — стаут по рецепту конца XIX века!

Эта эксклюзивная партия была сварена на экспериментальной минипивоварне при заводе «Балтика» в 2011 году. Дабы не повторяться, посоветую лучше почитать рассказ Юрия Катунина об этой варке (там же есть и рецепт — домашние пивовары оценят). Драгоценная бутылочка под номером 70 больше двух лет простояла в моем пивном шкафу и была испита незадолго до отъезда из Челябинска, примерно в конце сентября.