Уверен, все обращали внимание на то, что как только в рунете публикуется новость или пост, посвященные пиву, сразу же в комментариях появляются активисты, спешащие высказать свою НЕНАВИСТЬ!!!!11 к алкоголю в целом и пиву в особенности.

Давно собирался написать на эту тему, да все не знал, с какой стороны подступиться. Повод подвернулся на днях, когда я набрел на Озоне на книгу Джексона «Пиво. 500 великих марок». Увидев, что к ней имеются отзывы, я с интересом бросился их читать, уже зная, что среди них обязательно должен затесаться хотя бы один моралофаг. И что бы вы думали, он действительно нашелся! Любуемся:

Интересен здесь вовсе не сам текст (ну, неграмотный человек, ну, находится в плену стереотипов — с кем не бывает), интересен тот факт, что человек специально зашел на страницу книги о пиве, ему было противно, неприятно и отвратительно, но он, пересилив себя, все же сумел настрочить отзыв.

В своем посте я хочу поделиться соображениями относительно этого самобытного феномена и попробовать выяснить откуда берется такая активность.

Второй «нестандартный» сорт Василеостровской пивоварни — Coffee Stout (ранее я рассказывал про их IPA). Кофейными стаутами обычно называют те стауты, в варке которых использовался зерновой кофе, таким образом кофейный аромат от жженого ячменя подчеркивается и усиливается еще и ароматами настоящего кофе. Кстати, я сам варил дома две разных вариации кофейного стаута: с внесением кофе в процессе кипения и с добавлением кофе на вторичное брожение. Когда возобновлю свои домашние варки, непременно сварю и третью вариацию, в которой еще что-нибудь изменю ;)

Но, как выяснилось, василеостровский кофейный стаут вовсе не такой уж и кофейный: судя по описанию и составу, зерен кофе в него не добавляли, а вся ароматика достигается только использованием жженого ячменя. Этак можно любой английский стаут назвать кофейным или шоколадным, ведь эти оттенки в нем по умолчанию будут. Не очень честно это получается. Или все же кофе действительно добавили, но из-за бюрократических проволочек «зарегестрировать» его не удалось, и поэтому он на этикетке фигурирует только в названии сорта? Ладно, будем пробовать.

Четвертый сорт Юзберга из четырех, производимых на сегодняшний день. И хорошо, а то и так уже несколько постов подряд у меня получились посвящены одному производителю, пора прекращать это однообразие :)

Пиво заявлено как келлербир — напомню, что это такой пивной стиль, представляющий собой нефильтрованный немецкий лагер с выраженным зерновым вкусом. Сам термин Kellerbier можно дословно перевести как «подвальное пиво». Надо признать, что после подставы со шварцбиром я уже не так вдохновленно смотрел на новинку, как на первые сорта Юзберга — вайсбир с хеллесом. Но тут хотя бы заявлены низовые дрожжи, так что пиво действительно является лагером, значит хотя бы одна из составляющих стиля соблюдена. Пиво нефильтрованное с «естественным дрожжевым осадком» — второе совпадение ;) Что же до остального? Давайте взглянем на то, что получилось.

Теперь к новинкам. Поскольку информации о пиве Юзберг в интернете практически нет (что странно — такой серьезный проект, и так наплевательски подошли к интернет-продвижению), время выхода двух новинок в свет можно установить только по полудохлому «корпоративному» твиттеру, где о доступности сортов шварцбир и келлербир сообщается 17го октября, т.е. чуть больше месяца назад. У нас они появились где-то к концу месяца, и я сразу же приобрел обе бутылочки на пробу.

Первым был опробован, конечно же, шварцбир, как наиболее ожидаемый сорт. Только вот на этикетке я сразу же приметил нечто подозрительное. Давайте посмотрим.

Одновременно с пшеничным Юзбергом в продаже появился и светлый лагер, сваренный, судя по названию, в стиле мюнхенских хеллесов. Как я отмечал вчера, я горячо поддерживаю идею указания стиля пива на этикетке, поэтому лично от меня плюс в карму Суздальской пивоварне за то, что не обозвали пиво ничего не обозначающим термином «светлое». С другой стороны, само по себе указание стиля отнюдь не является гарантией соблюдения оного: так, до сих пор с негодованием вспоминаю пример пива Zwei Meister венское, которое на поверку оказалось тяжело пьющимся безвкусным евролагером, подкрашенным колером для соответствия венскому пиву по внешнему виду. А вдруг и тут нам подсунут слегка солодовый «газировочный» евролагер без намека на хмель под видом хеллеса? Ведь эти стили-то не так уж друг от друга и далеки… Проверим!

Хуже всего в моем блоге дела обстоят с обзором новинок ;) Уже все пивное сообщество по десятому разу перемывает косточки какому-нибудь новому на нашем рынке пиву, а у меня в это время тишь да гладь в виде размышлений о домашнем пивоварении или дегустаций давно всем известных сортов. Наверное, надо исправляться. Вот, например, суздальский Юзберг совсем недавно выпустил два новых пива: шварцбир и келлербир, а я даже и про их вайцен с хеллесом так и не написал. Поэтому начну я именно с этих двух уже укоренившихся сортов, а конкретно с вайцена.

Никто с точностью не знает, каким на вкус был крепкий английский портер веке этак в 18-м: точных рецептов попросту не сохранилось, а те, что дошли до наших дней, в значительной степени «мутировали». Раньше мне уже доводилось попробовать исторический стаут по рецепту 1972 года (см. обзор), а теперь я расскажу про еще более «аутентичное» пиво — стаут по рецепту конца XIX века!

Эта эксклюзивная партия была сварена на экспериментальной минипивоварне при заводе «Балтика» в 2011 году. Дабы не повторяться, посоветую лучше почитать рассказ Юрия Катунина об этой варке (там же есть и рецепт — домашние пивовары оценят). Драгоценная бутылочка под номером 70 больше двух лет простояла в моем пивном шкафу и была испита незадолго до отъезда из Челябинска, примерно в конце сентября.

Еще одно пиво от эстонской пивоварни A. Le Coq, только на этот раз в стилистике светлых европейских лагеров. Название производитель не объясняет никак: на сайте есть лишь краткое описание самого пива, поэтому приходится гадать, то ли сорт назван в честь Александра Македонского, то ли в честь Александра Освободителя, то ли в честь сына друга зятя зама коммерческого директора. Впрочем, сильно в этом гадании можно и не усердствовать, потому как абсолютно никакой известности рассматриваемое пиво не имеет. Ну придумал какой-то маркетолог красивое название, обосновал его, на том и порешили :)

A. Le Coq — марка историческая. В XIX веке лондонская компания A. Le Coq & Co, основанная бельгийцем Альбертом Ле Когом, занималась поставками в Россию британского портера, точнее той его разновидности, которая в наши дни оформилась в отдельный пивной стиль, известный как русский имперский стаут. В начале XX века с целью расширения бизнеса было принято решение о покупке пивоваренного завода на территории России и варке портера на его мощностях. В 1913 году фирма A. Le Coq приобретает завод Tivoli в городе Юрьев (ныне Тарту, Эстония), где немедленно было налажено производство пива Imperial Extra Double Stout. Уже совсем скоро завод ждало множество потрясений, и, думаю, глупо описывать, каких именно…

В новейшей истории марка A. Le Coq была возрождена, и сейчас завод принадлежит финскому концерну Olvi. Кое что из их линейки сейчас доступно и в России, но наибольший интерес вызывает, конечно же, портер. Дело в том, что это пиво выполнено в стиле балтийского портера, который является прямым наследником имперского стаута, только представляет собой не эль, а лагер, т.к. сбраживается низовыми дрожжами. Нет, я конечно понимаю, что рецепт «того самого» Imperial Extra Double Stout завод сохранить не мог, да и ТТХ пива явно не дотягивают до подобной стилистики. Но… Вдруг?!

Невероятное дело! После рассказа о варке псевдо-трапписта выяснилось, что в моем блоге до сих пор нет ни одного отчета о настоящих траппистах. Буду понемногу восстанавливать справедливость и постепенно публиковать свои обзоры. А начну я, пожалуй, в хронологическом порядке, с первого опробованного мной трапписта — пива Орваль из одноименного аббатства. Его я пил примерно три с половиной года назад, когда приволок заветную бутылочку домой аж из Италии, где случайно натолкнулся в магазине на знаменитую этикетку. Сейчас все стало проще — с недавних пор его снова стали импортировать в Россию, поэтому это пиво доступно на полках некоторых магазинов.

Но для начала пару слов о траппистском эле в целом. Конечно же те, кто всерьез увлекается миром пива, прекрасно осведомлены о таком явлении, поэтому я ограничусь кратким экскурсом для тех, кто впервые сталкивается с этим термином.